Создание каменистой горки (рокария) или цветника

Создание каменистой горки (рокария) или цветника с использованием камней — это как раз тот случай, когда надо «семь раз отмерить», иначе вместо предмета гордости можно создать своими руками источник огорчений.

Для рокария желательно выбрать место, которое хорошо освещается солнцем, ведь большинство «горочных» растений светолюбивы. Если хотите сохранить природный стиль, постарайтесь не сооружать рокарий рядом с постройками, а найдите место, на котором каменистый цветник будет выглядеть более естественно, гармонично. Горка не должна излишне возвышаться на участке. Исключите близость лиственных деревьев: они будут создавать проблемы во время листопада. И совсем несовместимы каменистый цветник и огородные грядки.
Как и перед строительством любого сооружения, сначала нужно наметить на выбранном месте контуры будущего цветника (для сохранения естественного вида правильны контуры произвольной, «ландшафтной» формы). Затем надо снять верхний слой грунта сантиметров на 15-20. Это поможет избавиться от корневищ многолетних сорняков. «Фундамент» рокария одновременно будет служить и дренажем. Для него сгодится битый кирпич, щебень, гравий, галька и др. Искусственный рельеф горки выполняется из грунта с добавлением песка и щебня. Через каждые 20-25 см насыпной грунт уплотняют, утрамбовывают. Внутренняя часть горки должна будет выдерживать немалый вес камней и земли.

Камни нужно размещать так, чтобы на поверхности оставалось не более 1/3 объема камня, группами, избегая симметрии. Все камни должны лежать очень прочно и устойчиво, поэтому кладут их, как правило, большей поверхностью вниз. Сначала укладывают самые крупные и тяжелые камни, вкапывая их в землю, а небольшие можно укрепить с помощью глины.
Как правило, используется три вида камня: известняк (например, ракушечник), базальт и песчаник. Форма камней может быть разной, они должны сочетаться по цвету и размеру, желательно одной породы. Понадобится еще гравий или щебень, чтобы засыпать поверхность почвы после посадки растений: такая мульча дополнит общую картину горки и защитит почву от пересыхания. При строительстве желательно предусмотреть ступени для ухода за растениями (например, из плитняка).

Почву для посадки растений подбирают в зависимости от их требований; её надо тщательно просеять, чтобы выбрать все корни сорняков. Закончив возведение горки, надо тщательно утрамбовать растительный грунт и пролить землю водой. Насыпной грунт должен осесть, поэтому растения лучше высаживать через несколько дней после устройства горки, желательно после дождя.
Лучше подготовленную горку оставить на зиму, чтобы она осела, а весной высаживать растения.
Рокарий будет радовать глаз с ранней весны до поздней осени, если правильно подобрать растения. Широко используются почвопокровные и засухоустойчивые небольшие растения: очитки, молодила, гвоздика-травянка, гвоздика песчаная, тимьян, живучка, астра альпийская, камнеломки теневая и инкрустированная, колокольчик карпатский, флокс шиловидный, армерия приморская, овсяница сизая, алиссум скальный и др. В нижний ярус можно посадить и более влаголюбивые (примулы). Ранней весной хороши мелколуковичные первоцветы: галантусы, крокусы, сциллы.
Луковичные лучше всего размещать в емкостях и выкапывать после отцветания до осени, заменяя их летниками (алиссум, лобелия, портулак...).
В основании или нижней трети большого рокария вполне уместны карликовые формы хвойных. А для маленькой горки хвойные могут служить прекрасным «задником». На фоне почвопокровных растений можно «расставить акценты» с помощью более крупных травянистых многолетников или небольших кустарничков. Но при их выборе обязательно учтите будущие размеры и скорость разрастания. Вначале высаживают кустарниковые формы и крупные многолетники.
Перед посадкой растений составьте план-схему их расположения на горке, а места посадок обозначьте этикетками с названиями культур.

Сентябрьские цветники

Сентябрьские цветники еще по-летнему живописны. Но воздух уже посвежел, дни стали короче. Для многолетников это сигнал: пора включать механизм подготовки к зиме, ведь все ветки, корни и корневища должны успеть вызреть и окрепнуть.

В осенний период важно обеспечить растениям умеренную влажность, достаточное количество калия и фосфора в почве, нормальный приток воздуха к корням. Поливать взрослые растения обычно уже не требуется, в этом нуждаются лишь молоденькие или недавно высаженные. А вот рыхлить и пропалывать не забывайте. Многолетники после окончания цветения обрезают, оставляя только розетку листьев. Если не получилось внести в августе фосфорно-калийные удобрения, надо срочно сделать это сейчас (по 15-20 г на кв. м суперфосфата и сульфата калия). Георгины при угрозе заморозков окучивают на высоту 10-15 см. Гладиолусы недели через две после отцветания подкармливают сульфатом калия (15-20 г на кв. м).
Важная работа сентября — посадка луковичных цветов. В начале месяца сажают мелко-луковичные первоцветы: мускари, крокусы, галантусы (подснежники), сциллы и хионодоксы. В начале второй декады высаживают нарциссы. В конце сентября самое время сажать тюльпаны, последними — гиацинты.
Если высадить луковицы раньше срока, то весной они рано тронутся в рост и ростки могут быть повреждены заморозками. Если позже — луковицы могут плохо укорениться и вымерзнуть. Большое значение имеет глубина посадки, которая зависит от размеров луковицы.
«Классическая» глубина заделки—три высоты луковицы. На тяжелых почвах глубина посадки на 2 см меньше, на легких — на 2 см больше.

Большинству луковичных вполне подойдет некислая окультуренная садовая почва. Предшественниками могут быть как однолетние цветы, так и овощи (за исключением лука и чеснока). Почву под луковичные готовят заранее. По поверхности разбрасывают минеральные удобрения (на 1 кв. м: аммиачная селитра — 12 г, суперфос¬фат — 50 г, сульфат калия — 40 г и 200-300 г золы), а затем перекапывают на 20-25 см.
На почвах с близким залеганием грунтовых вод или застоем влаги придется сделать гряды. Если земля сухая, накануне посадки надо хорошенько пролить её, а луковицы протравить в смеси раствора карбофоса (от вредителей) и «Максима» (от болезней). При посадке под луковицу подсыпают чистый речной песок слоем 2-3 см — он препятствует проникновению в донце инфекции. После посадки рекомендуется обильный полив.
При покупке посадочного материала внимательно осмотрите и ощупайте луковицы. Здоровая луковица — тяжелая и плотная. Посмотрите, нет ли на ней крупных механических повреждений, особенно в области донца. Осторожно надавите пальцами на донце и вершинку луковицы: они не должны проминаться. На луковице не должно быть ни бурых вдавленных пятен, ни пятен с голубовато-зеленым налетом.
Пятнистые луковицы, как правило, заражены той или иной грибной болезнью.

Кстати, у луковиц нарцисса, которые еще не цвели, есть только одна вершинка, из такой луковицы вырастет один цветонос. После цветения луковица станет двухвершинной, трехвершинной — такая луковица даст уже несколько цветоносов. Специалисты советуют отбирать для посадки крупные округлые одно- или двухвершинные луковицы. Они будут несколько лет радовать обильным цветением. Очень крупные луковицы тоже прекрасно цветут, но слишком скоро образуют гнездо луковиц, которое придется выкапывать и делить. Еще одна сентябрьская работа — посадка зимостойких многолетников и декоративных кустарников. Обычно осенью бывает большой выбор доступных по цене деленок и саженцев с открытой корневой системой (ОКС). В это время почва, как правило, достаточно влажная, солнце не очень припекает и не сушит. Растения успевают до морозов укорениться и освоиться на новом месте.
При выборе саженцев с ОКС главное, чтобы растения были здоровыми, а корни не подсохли. Важно также убрать листья с веток саженцев. Перед посадкой обрезают сломанные или поврежденные корни до здорового места.
Перед посадкой намеченный участок удобряют (перегной + суперфосфат и сульфат калия или комплексное удобрение), затем перекапывают на штык лопаты. Копают посадочные ямы глубиной и шириной не менее 40-50 см. Выкопанную плодородную землю оставляют рядом, она еще пригодится. Затем засыпают в каждую посадочную яму по полведра или ведру хорошо перепревшего перегноя и спичечный коробок комплексных удобрений, перемешивают всё это с частью вынутой почвы. Другую часть земли насыпают поверх смеси, ею же засыпают корни — они не должны соприкасаться с удобрениями. Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на нужной глубине. Барбарис, чубушник, актинидию, лимонник, девичий виноград рекомендуется заглублять на 2-3 см; калину и корне-собственные розы — на 3-5 см; у сирени, спиреи, форзиции, магонии, жимолости каприфоль корневая шейка остается на уровне поверхности почвы.
После посадки почву вокруг саженцев обязательно хорошо поливают и, чтобы меньше испарялась влага, мульчируют—компостом или хотя бы сухой землей.

^ обратно вверх ^