Вытяжная труба

Само название этой трубы говорит о ее назначении. Вытяжную трубу можно изготовить из самых различных материалов: мягкой жести, оклеенных алюминиевой фольгой картона или тонкой фанеры и т.д. Если вы живете на последнем этаже дома, трубу часто выводят в форточку окна. Труба моей коптильни отводит отработанный дым в канал естественной вентиляции на кухне. Для удобства хранения труба сделана из двух секций. Очевидно, что длина трубы и ее конфигурация зависят от особенностей помещения, а точнее, от места, где располагается отверстие вентиляции. Обычно на вентиляционных отверстиях стоят аляповатые гипсовые решетки-пылесборники. Избавьтесь от них. Есть неплохие вставные пластиковые решетки. Перед работой такую решетку я вынимаю из вентиляционного отверстия, чтобы не закоптить.
Вытяжная труба моей коптильни состоит из двух секций: Г-образной и прямой (рис. 14).

Они, как и трубы охладителя, сделаны из консервной жести и также имеют прямоугольное сечение. На конце Г-образной секции припаяны два уголка, которые вместе с отогнутыми краями стенок секции образуют с уголками пазы с двух сторон секции.
В эти пазы входят края выреза заслонки, закрывающей вентиляционное отверстие в стене (заслонка прижимается к стене деревянным клином, как показано на рис. 2).
На рис. 15 изображена конструкция заслонки.

Вырез заслонки лучше всего после делать по месту, то есть после изготовления Г-образной секции вытяжной трубы. Понятно, что гнутую трубу трудно изготовить точно по заданным размерам.
При изготовлении патрубков охладителя, печки и вытяжной трубы я соединял листовые металлические детали с помощью гнутых швов (фальцев). У жестянщиков эти швы имеют свои названия. Но я их позабыл, а если честно, и не знал. Поэтому, рассказывая, как я работал жестянщиком, буду применять свою терминологию. Я не знаю, правильно ли я делал швы, но они получались крепкими и надежными. Так что советы самодельщикам наверняка пригодятся.

рис. 16
На рис. 16 показаны стадии соединения фальцем краев двух листов или одного листа металла, что необходимо, например, при изготовлении ведра. У края листа загибают кромку высотой 4...5 мм. Можно больше, можно меньше. Размер зависит от толщины листа. В нашем случае толщина листа 0,5 мм. У листа II также сгибают кромку, но высотой в два раза большей, а потом край этой кромки сгибают влево (ширина сгиба 3...4 мм). В результате край листа II будет иметь вид буквы Г наоборот (рис. 16, а).
Края листов I и II сдвигают вплотную друг к другу, после чего верхняя кромка Г-образного загиба легким ударами киянки или молотка пригибают книзу так, чтобы обхватить загнутую кромку листа I.
После этого шов уплотняют плоскогубцами {рис. 16, б). Легкими ударами киянки в сторону, указанную стрелкой, шов за несколько проходов загибают, а затем уплотняют на оправке до принятия им вида, показанного на рис. 16, в. Возникает вопрос, зачем нужно загибать и уплотнять фальц, показанный на рис. 16, б? Депо в том, что стоячий шов получается скользящим, ненадежным, если его не пропаять.
При моей технологии при загибе шва в месте соединения образуется вертикальный участочек (ступенька), который и служит упором, препятствующим смещению листов относительно друг друга. При тщательном исполнении шов получается герметичным и прочным, но все же лучше его пропаять, если емкость предназначена для жидкостей, особенно всепроникающих и текучих, как бензин и ацетон.
Когда мы делаем любую емкость (банку, ведро, лейку), верхняя кромка емкости получается острой, а сама емкость плохо держит свою форму. Чтобы избавиться от острых краев стенок, их следует просто загнуть в любую сторону, сформировав на краю ободок шириной 4...5 мм. А чтобы придать верху емкости достаточную жесткость, его укрепляют проволочным кольцом. Как это сделать, показано на рис. 17.

Сначала за несколько проходов на верхнем краю емкости отгибают кромку. Ширина кромки зависят от диаметра проволоки, из которой предполагается делать кольцо. Нужную ширину кромки вычисляют по формуле: 5 - лс!, где л — число 3,14, а с—диаметр проволоки кольца. Кромку края загибают (рис. 17, а), после чего конец проволоки подводят под кромку (рис. 17, б) и плоскогубцами в этом месте обжимают кромку, фиксируя конец проволоки кольца под кромкой. Далее укладываем проволоку под кромкой вокруг емкости, загибаем плоскогубцами в нескольких местах кромку и обрезаем лишний конец проволоки так, чтобы концы кольца сомкнулись. Теперь ударами киянки постепенно загибаем всю кромку вокруг упрочняющей проволоки. Правда, киянкой полностью обжать проволоку кромкой не удается, так что доводить обжим приходится плоскогубцами (рис. 17, в). Образовавшийся кольцевой валик лучше простучать на оправке изнутри емкости, еще раз тщательно обжать плоскогубцами. Для большей прочности и долговечности стык загиба можно пропаять.
Способ соединения двух секций (колен) трубы под углом показан на рис. 18.

Сначала на сопрягаемых концах колен отгибают кромки, одна из которых шире другой в два раза (рис. 18, а). Потом более широкой кромке придают Г-образную форму, загибая по ее краю буртик высотой в половину ширины кромки. В результате на конце колена получается как бы посадочное место для сопрягаемого колена (рис. 18, б). Остается установить на это посадочное место другое колено и обжать буртиком отогнутую кромку «другого» колена (рис. 18, в). Дно какой-либо емкости соединяют с боковыми стенками этой емкости следующим образом (рис. 19).

Нижнюю кромку боковой стенки емкости отгибают киянкой под прямым углом, как описывалось выше, емкость с отогнутой кромкой устанавливают на лист жести и по внешнему краю кромки на листе прочерчивают шилом или иглой контур кромки. Далее на расстоянии 5...6 мм от нанесенного следа наносят еще один контур и уже по нему вырезают заготовку дна. По внутреннему контуру на заготовке дна загибают кромку, чтобы из плоской заготовки получилась «сковородка» (рис. 19, а). В «сковородку» опускают боковину емкости (рис. 19, б) и плоскогубцами загибают в 4...5 местах края «сковородки» (дна) на кромку боковины (рис. 19, в). После того кромку дна аккуратно (за несколько проходов) загибают на кромку боковины плоскогубцами и молотком уплотняют шов на оправке. Для повышения прочности крепления дна шов по окружности можно загнуть еще раз, как показано на рис. 19, г.
На этом материал об изготовлении коптильни можно было бы закончить, но мы здесь еще расскажем и о самом копчении рыбы.
А. Данилов

^ обратно вверх ^