Выращивание томатов, подготовка семян

Обеззараживание. К сожалению, многие грибные, бактериальные болезни передаются именно через семена ( вот почему так важно научиться самому получать их, чтобы быть уверенным, что взяты они со здоровых растений).
Самый распространенный прием обеззараживания семян - проденфицировать их в 1%-ном растворе марганцовки в течении 20 мин. Затем семена тщательно промойте в нескольких водах. Обеззараживая семена, не передержите их в марганцовке - может понизиться всхожесть.
Многие дачники успешно применяют неразбавленный сок алоэ. Срезанные листья алоэ поместить в темную банку и поставить в холодильник (на верхнюю полку) на 5-6 часов. После этого сок отжать. Держать семена в соке, примерно 3-4 часа.
Хорошо и прогреть семена с помощью ультрафиолетовой лампы (облучают 50-70 с.). При этом они не только обеззараживаются,но и получают стимул к более интенсивному прорастанию.
Обеззаразить семена можно также с помощью фитонцидов ( выдерживают 1 ч. в закрытой банке в мезге чеснока.) Перед этим 25 г мезги тщательно размешивают в 100 г воды. Обеззараженные семена промывают и просушивают.
Дальнейшая подготовка семян к посеву
После обеззараживания семена обрабатывают стимуляторами роста, микроэлементами.
Для этого используем древесную золу, в которой содержится свыше 30 элементов питания, нужных растениям, в том числе и микроэлементы. Для этого в 0,5 л теплой воды растворяем 1 ст. ложку древесной золы, хорошо размешиваем и оставляем на сутки, периодически помешивая. Через сутки верх аккуратно сливаем (чистый без золы) в другую посуду и выдерживаем в этом настое семена в течение 3-4 часов.
Барботирование семян
Этот способ предпосевной обработки поразительно эффективен.
Что нужно иметь для барботации? Для этого используют обычные аквариумные компрессоры и банки вытянутой формы. В банку наливают на 2/3 емкости воду (хорошо в воду добавить немного сока алоэ), на дно ее опускают наконечник от компрессора. После того как вы включите компрессор, засыпьте в воду семена. Для большей эффективности семена в воде периодически помешивайте.
Через 10-12 ч барботирования семена томата (для других культур время иное) подсушивают до сыпучести и используют для посева.
Барботированные семена прорастают дружнее и на 5-8 дней раньше, чем не обработанные.

Сажаем семена

Подготовка почвенной смеси для рассады.
О земле для рассады надо позаботиться с осени. Лучшей смесью для пасленовых (по мнению специалистов) будет такая: 1 часть дерновой земли (или компоста), 2 части перегноя, 1 часть чистого, промытого (а лучше - прожаренного) песка. На ведро такой смеси нужно положить 2 стакана просеянной золы и 60 г простого суперфосфата.

О. А. Ганичкина рекомендует несколько почвенных смесей:
1) перемешать по 1 части торфа и перегноя, старых древесных опилок; на ведро этой смеси добавить 2 ст. ложки древесной золы, 1 ст ложку суперфосфата, 1 ч ложку сульфата калия.
2) смешать пополам торф и перегной, на ведро этой смеси добавить литровую банку промытого песка и столько же старых древесных опилок, 2ст. ложки древесной золы и 1 ст ложку нитрофоски.
3) 1 часть купленного в магазине "микропарника" смешать с 1 частью дерновой земли; на ведро этой смеси добавить 1 ст. ложку суперфосфата и литровую банку старых древесных опилок.

Рассадные ящики
Для выращивания (до пикировки) лучше брать ящики 30х40 см, высотой 8-10 см. Их (даже новые) обязательно нужно продезинфицировать раствором хлорной извести (200 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л воды.
Рассадные ящики должны иметь хороший дренаж.
Основные требования к емлостям для выращивания рассады - наличие дренажных отверстий в дне, чтобы вода не скапливалась и корни не затоплялись.
Когда полить почву?
Рассадные емкости заполняем почвенной смесью до краев, (ее надо пропарить). Она должна быть рыхлой, не уплотняйте ее. Затем полейте очень теплой водой (лучше снеговой) с марганцовкой. Полить землю нужно именно перед посевом семян. Если вначале посеять семена, а потом полить, то семена можно смыть в угол емкости или (еще хуже!) они уйдут в почву и не смогут прорасти.
Семена высеваем редко.
Не допускайте загущенного посева семян! Пусть они сразу чувствуют себя комфортно! Если посеять их густо, то стебли у появившихся растений будут длинными, слабыми, бледными.
На какую глубину сажать семена?
Нельзя допускать слишком глубокой заделки семян в почву. Общее правило таково: семя должно быть покрыто слоем почвы, равным троекратной его толщине.
Для прорастания семян нужно тепло.
Для прорастания семян необходима температура не ниже 21...23 град. Поэтому, после того как вы посеяли семена, закройте ящики пленкой, завяжите и поставьте в теплое место до появления всходов. Пленку хотя бы 1 раз в день на 10 мин надо открывать, чтобы земля не заплесневела. Как только начинают появляться единичные всходы, ставим ящики на свет.

Выращивание рассады

Не увлекайтесь поливами!
Семенам для прорастания нужна влажная почва, но это не значит, что семена должны плавать в воде. На ранних стадиях роста (в период появления первых настоящих листочков, развития корневой системы и удлинения стебля) растения требуют постоянного и равномерного запаса влаги в почве. Это условие лучше всего обеспечивает полив в поддон, куда ставят емкости с рассадой. Очень важно поливать только утром, теплой отстоянной водой. Пока есть возможность, поливайте снеговой водой. Когда размораживаете холодильник, "наморозку" тоже используйте для полива. Хорошо несколько раз (хотя бы 3-4) полить рассаду "живой" водой. Для этого кастрюлю с оттаянной водой без крышки поставьте на огонь и, не доводя до кипения ( с появлением пара и пузырьков), снимите с огня, быстро закройте крышкой и поставьте под холодную струю для охлаждения. охладить надо до 20...25 град. и тут же использовать для полива. Чтобы предохранить рассаду томатов от заболеваний, опрыскивайте ее, начиная с первого настоящего листа, раз в неделю обезжиренным молоком (1 л воды, 1 стакан молока, 1 капля йода).
Не запаздывайте с пересадкой рассады.
С появлением первых настоящих листьев рассаду пересаживают в горшочки или ящики большего размера. Важно это сделать своемременно, когда растения станут достаточно крепкими, чтобы перенести такую процедуру, но еще не будут иметь широкоразветвленной корневой системы. При пересадке надо стараться захватить как можно больше почвы, которой они росли, стараясь не повредить стебель и не оборвать корни.
Поместив растение в новую емкость, нужно подсыпать вокруг него почву, чтобы стебель оказался прикрытым на таком же уровне, как и раньше, а для томатов он должен даже выше. После пересадки рассаду лучше всего полить в поддон и поставить на сутки-двое в такое место, где бы на нее не попадали прямые лучи солнца.
Чем подкормить рассаду?
Подкормку рассады советуем начинать после того, как на растениях появится второй настоящий лист. Чем подкормить рассаду, если нет минеральных удобрений? Полейте слабым раствором марганцовки - это подкормка и хорошее средство против вирусных заболеваний. Не стоит выбрасывать яичную скорлупу. Возмите скорлупу от 10 сырых яиц, промойте ее, растолките и залейте горячей водой в 3-литровой банке. Поставьте настаиваться на 4-5 дней, регулярно помешивая. Этот раствор - хорошая подкормка для рассады. Или на 3-литровую банку возмите стакан спитого чая. настой готовится так же, как и из яичной скорлупы.
Хорошая подкормка - полив рассады зольным настоем (1 ст. ложку золы вскипятить в 1 л воды, дать отстояться, чистый верх слить и долить воды до 2,5 л). Раствор нужно готовить за сутки до полива. Кроме того, очень хорошо в воду для полива добавлять несколько капель алоэ или каланхоэ.
Выращенная рассада должна быть крепкой и закаленной.
Для того чтобы подготовить рассаду к высадке в грунт, перестаньте ее подкармливать за 2-3 недели до этого. Спустя неделю после прекращения подкормок начинайте емкости с рассадой по утрам выставлять в такое место (например, на балкон), где на нее будут падать прямые солнечные лучи, а после обеда она останется освещенной, но не прямыми лучами. Такую закалку растений надо проводить постоянно. На ночь рассаду убирайте в теплое место. Через неделю (по погоде) ее можно оставить и на всю ночь.

Посадка рассады в грунт

Высаживаем рассаду в грунт
В целях профилактики специалисты рекомендуют опрыснуть ее перед посадкой раствором медного купороса или хлорокиси меди. Для этого в 3 л горячей воды растворите 5 г медного купороса или хлорокиси меди. Раствор лучше всего готовить в стеклянной посуде.
Если вы во время выращивания рассады регулярно ее опрыскивали обезжиренным молоком и давали некорневую подкормку марганцовкой, то медным купоросом обрабатывать не обязательно. За 2-3 дня до высадки рассады на постоянное место нужно срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Их срезают для того, чтобы снизить возможность появления болезней, для лучшего проветривания и освещенности. Листочки срезают так, чтобы остались пенечки в 1,5-2 см.

В это же время мы советуем поливать рассаду теплым раствором марганцовки, а перед тем проливаем и лунки, но более концентрированным раствором все той же марганцовки (3 г на 2 ведра воды). Таким образом можно избежать вспышек грибных заболеваний. Через 2-3 дня после проливки почвы вносим в лунку золу, а через 1-2 дня перегной с суперфосфатом (1 ст. ложку на лунку). Заметили: одновременное внесение золы, перегноя, суперфосфата и марганцовки нежелательно - эффект от их совмесного применения не повышается, а снижается.

Непосредственно перед посадкой лунки проливаем горячей водой, даем чуть-чуть остыть и сажаем в очень теплую землю. Расстояние между рядами 80-90 см, чтобы можно было проходить, а в рядах для низкорослых 30-40 см, для высокорослых 60-80 см.
После посадки томаты в течении 10-12 дней поливать не рекомендуется. Это способствует проникновению корневой системы по всему грунту, и растения становятся крепкими, приземистыми.
Формирование и пасынкование.
В формировании куста важную роль играет своевременное пасынкование. Формировать высокорослый куст нужно в 2 или 3 стебля.
Пасынки удаляют тогда, когда они достигнут в длину 3-4 см. Такую операцию кусты переносят безболезненно.

Три тонны помидор с одной сотки. Это реально.

Такой урожай может получить любой дачник в условиях открытого грунта. Первые спелые плоды можно получить к 20-25 июня! Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена надо прогреть при температуре 55-60 град., затем поместить в 3% раствор поваренной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их надо промыть проточной водой, после чего поместить в 1% раствор марганцовокислого калия на 20 мин. Снова промыть и подсушить при комнатной температуре 1 час. Потом семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке из золы на 12 часов. Далее семена закаливают - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12ч.) держат при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 градуса. Закалка проводится в течении 12 дней. Семена высеиваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь надо приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низменного торфа - по ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммофоса - 100 гр., двойного суперфосфата - 200 гр., калимагнезии - 100 гр. и золы от сжигания ботвы помидор 1,5 л. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпать в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки разложить семена, присыпать почвой, увлажнить и накрыть пленкой. Ящики поставить в теплое место с постоянной температурой 25-28 град. Всходы появляются через 3 дня, в первые 2-2,5 недели рассаду надо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 вт на 1 кв. м), причем, при появлении массовых всходов температуру снизить до 14-15 град, в течении недели для того, чтобы сеянцы окрепли и лучше развивались с корневой системой. Потом температуру можно повышать в зависимости от степени освещаемости. Поливать не более 2 раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, сеянцы надо распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5x5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение, дать только на 3 сутки. Избегать прямых солнечных лучей. После того, как сеянцы окончательно приживутся, надо дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 ч. в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, надо произвести замедление роста - снизить температуру до 10-12 град., сократить полив, уменьшить освещение и постепенно снизить температуру до 8 град.

Затормозить рост растений можно и пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации надо постепенно в течении 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки: 30 гр. аммиачной селитры, 20 гр. суперфосфата, 15 гр. сернокислого калия на 10 л воды. Еще влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. м ящиков. Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, надо регулировать соотношение кол-ва удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой надо добавить дополнительно столько суперфосфата и золы, сколько было внесено в 1 раз, кол-во же азота осталось на прежнем уровне, граничащем с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 гр. аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика.

В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков, рассаду надо 2 раза пикировать, но уже в парник. Проводить ее надо в тихий день, при температуре воздуха не ниже 8 град. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18 град. Парник с осени набивают сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их надо вынуть, продезинфицировать 5% раствором формалина и набить горячим навозом. После разгорания и оседания навоза, посыпать слоем земли 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см. В него и высадить рассаду по схеме 10x10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, надо опрыскать 0,1% раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12 литровое ведро налить 10 л настоя помета, 100 гр. вытяжки из золы, 2,5 гр. марганцовокислого калия, 1,5 гр. борной кислоты. Перед подкормкой растения полить: 5 л на 1 кв. м с температурой 18 град. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания в грунт надо регулировать температуру влажности почвы. В холодный период температура воздуха может понизиться. В этом случае парник надо надежно укрепить крафт-бумагой, матами.

В открытый грунт рассаду высадить к концу апреля, когда на первой кисти образуются бутоны. Если погода не позволяет, надо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 гр. на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов. Почву перед высадкой подготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей, накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, как только они тронутся в рост, их легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции надо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 гр., сульфата аммония - 20 гр., калимагнезии - 20 гр., сернокислого калия - 20 гр. на 1 кв. м. Участок перекопать без оборота на глубину 30 см.

Схема посадки Белого налива: между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, а в рядке между лунок - 30 см. На каждой грядке 4 рядка, ширина прохода - 50 см. На 1 сотке (10 кв. м) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпать 0,5 л удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, 0,5 л золы от сжигания ботвы помидор и картофеля, 0,5 ст. двойного суперфосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса, 30-40 гр. калимагнезии. Смесь приготовить заранее, тщательно перемешать. Кроме удобрительной смеси, влить 0,5 л куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, смешать почву с удобрениями. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через час полить - 1 л воды на растение. Когда грядку из 4 рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (8-10 мм) через 80 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядом). На случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место надо проводить в пасмурную погоду. Если погода солнечная, то рано утром и вечером. Как только растения приживутся на новом месте, вначале цветения надо еще раз опрыснуть 0,1% раствором борной кислоты. Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой. Все растения надо формировать в один стебель с 3 соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. За 20-30 дней до созревания последних плодов провести корневую подкормку через мульчирующие слои: на 1 ведро перегноя добавить 0,5 л золы и 1 ст. двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков надо проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышкам, снижает нагрузку на растения. Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 гр. толченых зубчиков чеснока настоять в ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней, начиная с последних чисел июля.

Отметим высокоурожайный сорт Де-Барао, по форме напоминает куриное яйцо. Снятые осенью, могут храниться до января! Очень высокий урожай, холодостойкость, слабая поражаем ость болезнями. Выращивание этого сорта имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси для рассады и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из 2 частей перегноя конского навоза и 0,5 ст. двойного суперфосфата на 1 ведро смеси. Почвенную смесь готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо промерзнуть. В конце января смесь оттаивается, вначале февраля обработка и закалка семян, затем проводится посев. Первую пикировку в стадии 2-х настоящих листочков проводить в квартире, 2 - в парнике, в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассаду высадить в открытый грунт. Посадочные ямы объемом 10 л. В каждую насыпать 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - 0,5 л древесной золы, 0,5 ст. суперфосфата, 0,5 ст. нитроаммофоса, 50 гр. калимагнезии), вылить по 1 л водного настоя куриного помета (1:10), а как впитается - по 3 л воды. Перемешать смесь с равным количеством почвы и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить 1,5-2 л воды на растение, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течении всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на 10 л по 0,5 л золы и по 1 ст. двойного суперфосфата. Растения формируют в 3 стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием 70 см. Предельная высота растений после прищипки - 2 м.

^ обратно вверх ^