Размещение и посадка растений в саду

Всесторонне оценив почвенно-климатические особенности своего участка, дачник-садовод
приступает к подбору культур и отдельных сортов и размещению их на садовом участке. Тут есть свои тонкости. Например, малина и земляника хорошо растут и плодоносят только при достаточном освещении, но из-за общих вредителей размещать их рядом не стоит. Желательно также, чтобы по периферии соседних участков находились разные ягодные культуры.
Советуем дачнику размещать плодовые деревья и ягодные кустарники на участке правильными рядами, располагая их для более полного использования солнечного света с севера на юг. Рекомендуемые расстояния между рядами и между растениями в них приведены в таблице. От границы же соседнего участка обычно отступают на половину принятого расстояния между рядами растений.
Для земляники пригодны одно- и многострочные схемы посадки. На тяжелых глинистых почвах предпочтительнее однострочная, с расстояниями между рядами 50—60 см и вдвое меньшими между растениями в ряду. На почвах более легкого механического состава можно применять двух- и трехстрочную схемы посадки: между растениями в ряду 30 см, между рядами в строке 15—20 и между строками 50—60 см. Для лучшего проветривания растения в соседних рядах должны быть сдвинуты относительно друг друга на половину расстояния.

Культура	Расстояние в ряду м.	между рядами м.
Яблоня и груша с объемными кронами на сильнорослых подвоях	4	6
Яблоня и груша в виде пальметты на сильнорослых подвоях	3	4
Яблоня с объемной кроной на сильнорослом подвое с клоновой вставкой и на полукарликовом подвое	3	5
Яблоня и груша с объемными кронами на карликовых подвоях	2,5	3
Яблоня и груша в виде пальметты на карликовых подвоях и со вставкой карликового подвоя	2	3
Вишня	3	4
Слива с объемной кроной	2,5	4
Слива в виде пальметты	3	3
Смородина черная, красная и белая	1,5	2
Крыжовник	1,5	2,5
Малина, ежевика	0,5	1,5
Облепиха	2,5	3
Жимолость съедобная	1,5	2
Черноплодная рябина	2,5	3
Ирга	2,5	3

Плодовые и ягодные культуры на участке можно размещать раздельно и смешанно.
При раздельном способе под каждую культуру отводят отдельную площадь. Преимущество такого варианта заключается в том, что растения до конца своей жизни могут развиваться, не угнетая друг друга. Отдача каждого квадратного метра при подобной (чистой) посадке в значительной степени зависит от скороплод-ности культуры. Чем позднее культура вступает в плодоношение, тем непродуктивнее будет использоваться в этот период отведенный ей участок. Уплотнение деревьев в ряду ягодными кустарниками (смешанная посадка) существенно увеличивает продуктивность каждого квадратного метра площади, компенсируя в первые годы нехватку плодов ягодами. Однако у смешанного размещения есть крупный недостаток — сложность борьбы с вредителями и болезнями. Так, в этом случае при обработке ядохимикатами плодовых деревьев ягодные кустарники, на которых созревает урожай, приходится накрывать пленкой, что связано с понятными неудобствами.
Размещая на участке плодовые и ягодные культуры, дачники обычно пользуются колышками. Вначале намечают ряды, а в них — точки посадки сильнорослых плодовых деревьев и только затем — места растений-уплотнителей. Работа значительно облегчается, если предварительно на бумаге вычертить в масштабе точный план размещения посадок с указанием культур и сортов. Рис.1. Посадка плодового саженца на участке с уровнем грунтовых вод: а — глубже 2 м; б — от 1,5 до 2 м; в — от 1 до 1,5 м.

Посадка плодовых и ягодных культур
Копка и заправка посадочных ям удобрениями.
После разбивки площади участка приступают к копке посадочных ям. Советуем их готовить заблаговременно. При весенней посадке ямы копают еще осенью, при осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Их обычно делают круглыми с отвесными стенками, а размеры выбирают в зависимости от высаживаемой культуры, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размеры посадочных ям представлены в таблице.
размеры посадочных ям для плодовых и ягодных культур

Культура	диаметр см.	глубина см.
Яблоня и груша на сильнорослых подвоях	100 - 120	60 - 70
Яблоня на сильнорослом подвое с клоновой вставкой и на полукарликовом подвое	100	50
Яблоня и груша на карликовом подвое	90	40
Вишня, слива, облепиха, черноплодная рябина, ирга	80	40
Крыжовник, смородина, жимолость съедобная	60	40
Малина, ежевика	50	30

На тяжелых глинистых почвах ямы под плодовые культуры делают более широкими и меньшей
глубины, поскольку на таких почвах после обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. При копке ямы в глинистом грунте ее дно и стенки становятся плотными, гладкими, а значит, трудно проходимыми для корней, поэтому советуем дачнику, эти поверхности обязательно слегка разрыхлить. А вот на песчаных и торфянистых почвах глубокие ямы не опасны для корневой системы. Если под песчаной почвой на глубине 0,5—0,7 м находится твердая, словно сцементированная прослойка, то посадочные ямы копают глубже ее залегания.
На почвах с уровнем грунтовых вод от 1,5 до 2 м плодовые деревья высаживают практически без посадочной ямы. Просто в этом месте ведут перекопку на два штыка лопаты, вносят удобрения и после осадки почвы делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженца. Когда грунтовые воды залегают на глубине 1—1,5 м от поверхности почвы, плодовые деревья высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 2 м.
При копке ям верхний слой извлеченной почвы укладывают в одну сторону, а нижний, менее плодородный, равномерно разбрасывают в междурядья. Затем на дно ямы сбрасывают верхний слой почвы, туда же вносят удобрения, и все тщательно перемешивают. Примерные количества удобрений в расчете на посадочную яму приведены в таблице. На глинистых почвах в ямы под облепиху обязательно добавляют 1—2 ведра песка.
Заполнив почвенно-удобрительной смесью подготовленные ямы, в их дно, приблизительно посередине, вбивают очищенные от коры колья длиной 130— 140 см и по ним еще раз проверяют прямолинейность рядов. Колья, которые впоследствии будут придерживать деревца, забивают с таким расчетом, чтобы после посадки они были несколько ниже ветви саженца. Вокруг кола насыпают до уровня поверхности участка холмик из заправленного удобрениями верхнего слоя почвы, а если ее мало, добавляют из междурядья.

Примерные дозы внесения удобрений в одну посадочную яму
Удобрения	Яблоня, груша	Слива, вишня, облепиха, черноплодная рябина	Смородина, жимолость сьедобная	Крыжовник
Органическое (одно из них), ведер
перепревший навоз	3—4	1,5—2	1	1
компост	4—6	2—3	1—2	1—2
перегной	2—4	1—2	1	1
торф	6—10	3-—4	1—2	1—2
Суперфосфат, граненых
стаканов	2,5—3	1—1,5	1	1

При закладке плантаций малины и ежевики следует под перекопку почвы на метр ряда
полуметровой ширины внести 1—2 ведра органических удобрений и по половине граненого стакана суперфосфата и хлористого калия.
Эти же удобрения применяют, закладывая плантацию земляники: на 1 м² вносят 1,5—2 ведра органики и соответственно половину и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Если почвы очень бедные, эти дозы могут быть увеличены в 1,5—2 раза. Подобной заправки землянике хватит года на четыре, а значит, уход за ней будет в основном заключаться только в систематическом удалении сорняков и усов, поливах и рыхлении почвы в междурядьях. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7—10 дней до посадки.
Сроки посадки. Плодовые деревья и ягодные кустарники высаживают в так называемый период биологического покоя, когда они прекратили или еще не начали рост. Этот этап начинается осенью, после листопада, в октябре. Продолжительность осеннего периода посадки — около месяца. Весной к посадкам приступают, как только оттает почва, и ведут, пока не начнут распускаться почки. Плодовые деревья можно сажать осенью и весной, но весной в Нечерноземной зоне их саженцы приживаются и растут значительно лучше. Ягодные культуры советуем дачнику сажать в осеннее время, поскольку весной они пробуждаются рано, а в таком виде саженцы уже плохо приживаются, болеют, медленно развиваются, нередко гибнут. Землянику сажают и осенью и весной, но осенью с этим надо управиться в первой декаде сентября, иначе рассада примется слабо и может не выжить в зимний период.
Перевозка и хранение саженцев очень сказывается на их состоянии, приживаемости и дальнейшем развитии. Главное тут в целости сохранить корни, которые весьма чувствительны к условиям окружающей среды (особенно к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей, нехватке влаги и т. п.). Поэтому, приобретя саженцы, их корневую систему следует сразу же поместить во влажную ткань,
Рис.2. Прикопка плодовых саженцев на зиму.

затем осторожно связать корни и надземную систему шпагатом и завернуть в пленку.
Сохранившиеся листья нужно оборвать — ведь они ускоряют подсыхание растений. Если саженцы оказались подсушенными (кора неэластичная и сморщенная), их на пару дней ставят в воду, закрывая ею не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей, так как они тоже способны поглощать влагу.
Бывает, что приобретенные саженцы высаживают не сразу, а через несколько дней: тогда временно прикапывают, предварительно освободив корневую систему от упаковки. Но перед тем посадочный материал внимательно осматривают, удаляют больные, поломанные корни и ветви до здорового места. Прикапывают саженцы в затененном месте, корни осторожно засыпают почвой, которую слегка уплотняют и поливают. Нередко саженцы приобретают осенью, а высаживают весной. В таком случае их прикапывают на всю зиму.
Для этого советуем дачнику выбрать сухое, незатопляемое осенними и весенними водами место (желательно с северной стороны какого-либо строения или высокого забора), роют канавку глубиной 30—40 см с одной наклонной торцевой стенкой (под углом 30—45° к поверхности почвы), сюда-то аккуратно и укладывают саженцы, каждый отдельно. Выложив ряд, корни и половину штамбика саженцев засыпают почвой, тщательно заполняя ею все промежутки. Затем почву уплотняют. Тем же образом поступают с вторым и последующими рядами саженцев (рис.2). Прикопку обильно поливают, а если она после этого где-то оседает, то добавляют еще почвы. Чтобы побеги весной не обломило тающим снегом, их связывают шпагатом. Надо позаботиться и о защите от грызунов: лучше всего вокруг прикопочного участка соорудить невысокую сплошную оградку из рубероида.

Рис.3. Посадка плодового саженца:
1 — корневая шейка; 2 — место прививки; 3 — верхний слой земли с добавками удобрений. Рис.4. Посадка саженцев с кленовыми вставками: а — клоновая вставка привита в корневую шейку сильнорослого подвоя на участках, где в первую половину зимы отсутствует снежный покров; б — на участках с устойчивым снежным покровом; в — клоновая вставка привита выше корневой шейки сильнорослого подвоя.
Посадка плодовых деревьев. Для нее используют однолетние, двухлетние и трехлетние
саженцы. Перед посадкой их вновь внимательно осматривают. Загнившие, поврежденные корни и поломанные побеги обрезают острым ножом до живой ткани. Если на корнях имеются наросты корневого рака, их удаляют, а когда болезнь поразила корневую шейку, саженцы бракуют. Перед посадкой корневую систему рекомендуется окунуть в почвенную или глиняную болтушку сметанообразной консистенции.
Посадку начинают с того, что саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от стволика (рис.3). Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно возвышаться над поверхностью почвы у саженцев семечковых культур на 6—7 см, у косточковых — на 4—5 см.
При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, дерево плохо растет, позже достигает зрелости и нерегулярно плодоносит, а слишком мелкая посадка приводит к подсушиванию корней в летнее время. Во время засыпки корней саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между ними. Когда все корни будут полностью присыпаны, почву слегка уплотняют ногой, ставя ступню так, чтобы носок смотрел на штамбик саженца, а пятка на край ямы. Затем добавляют еще земли, делают по окружности ямы лунку, куда сразу же аккуратно заливают 2—3 ведра воды. После этого советуем дачнику лунку оправить, подсыпая в нее немного рыхлой земли, и мульчируют торфом, навозом или другими материалами, предохраняющими почву от пересыхания. Саженец свободно («восьмеркой») подвязывают к колу тесьмой или шпагатом. Всю эту работу лучше делать вдвоем: один человек держит деревце, другой подсыпает землю.
При посадке саженцев яблони и груши, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки, которое также нельзя заглублять в почву. Для таких саженцев на тяжелых почвах лунку после полива оставлять нежелательно, поскольку в ней в период осенних дождей будет скапливаться вода и кора клонового подвоя в районе прививки может подопреть.
У саженца яблони со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее морозобоиной частью оказывается именно вставка. В районах с малоснежными зимами она должна быть при посадке заглублена или окучена почвой по соединение ее с привитым сортом (рис.4). Заглубляют ее в том случае, если прививка карликового подвоя, использованного в качестве вставки,в питомнике проводилась в корневую шейку сеянцевого сильнорослого подвоя или ниже. Когда же у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть стволика сеянцевого подвоя, посадку ведут так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Затем вставку окучивают по верхнее соединение ее с привитым сортом.
Деревья вишни и сливы на тяжелых глинистых почвах чаще гибнут не от зимних морозов, а от подопревания коры в месте корневой шейки. В связи с чем высаживать эти культуры следует на холмики высотой 20—30 см и диаметром 1,2—1,5 м. Саженцы других культур (рябина обыкновенная, облепиха, рябина черноплодная, жимолость съедобная, ирга) размещают на постоянном месте так, как они выращивались в питомнике, то есть корневая шейка после посадки должна располагаться на уровне почвы.

Рис.5. Блок яблони, посаженный по системе Таганрогская русская лодочка.
Посадка плодовых деревьев по системе «Таганрогская русская лодочка»,
разработанной Н. М. Скоробутовым, может быть осуществлена на хорошо освещенном и прогреваемом участке. Для закладки такого сада рекомендуются однолетние саженцы яблони на карликовом подвое или с его вставкой, но пригодны и саженцы других плодовых на слаборослых подвоях. Система (рис.5) состоит из блоков, по два сближенных ряда в каждом, направленных с севера на юг. Расстояния между рядами в блоке 0,7 м, между деревьями в ряду 2 м, между осевыми линиями соседних блоков от 3 до 4 м и в зависимости от силы роста сорта привоя.
По этой системе саженцы высаживают не в ямы, а в траншею. Для определения контура посадочной траншеи выбранное место тщательно выравнивают, наносят осевую линию блока и на обоих концах ее на расстоянии 0,5 м вправо и влево ставят колышки, между которыми натягивают шнур. Окантованный шнуром контур траншеи колышками разделяют на квадраты со стороной 1 м.
Копают траншею на глубину 50 см (два штыка лопаты). На исходном квадрате почву с первого штыка лопаты отбрасывают в одну сторону траншеи, со второго — на другую. Стенки траншеи должны быть отвесными. На дно вносят два ведра органических удобрений (торф, компост, перегной, перепревший навоз) и пол-литровую банку нитроаммофоски, перемешивая их вилами с землей. Затем копают второй квадрат, а землю сбрасывают в первый. Когда туда переместится верхний слой почвы, на него кладут те же удобрения и в том же количестве, а затем перемешивают их с ближайшим слоем земли. После этого сюда же добавляют земли со второго штыка лопаты из второго квадрата.
Следовательно, верхний наиболее плодородный слой почвы вместе с удобрениями перемещается вниз, где будет находиться основная часть корневой системы посаженных деревьев, а нижний, менее плодородный, оказывается наверху, где его впоследствии легко окультурить. Подобным же образом яму последнего квадрата заполняют землей, вынутой из первого квадрата. Поверхность подготовленной траншеи блока тщательно выравнивают граблями. Работа должна быть сделана за месяц до посадки саженцев, чтобы земля успела осесть.
На этом месте за несколько дней до посадки копают лунки приблизительно диаметром и глубиной 30 см, чтобы в них смогли разместиться корни саженцев. Лунки располагают в шахматном порядке на расстоянии 0,35 м по обе стороны от осевой линии блока. Для этого лунки в одном ряду смещают на половину расстояния по сравнению с лунками соседнего ряда. Удобрений в них не вносят. Землю для засыпки берут из междурядья (не с поверхности траншеи). Посадку ведут по шнуру, строго по линии, точно соблюдая заданные расстояния. Иначе углы наклона стволов будут разными, а это повлияет на силу роста деревьев. Корректируют наклон деревьев в стороны от оси блока через год после посадки. Одновременно с этим устанавливают шпалеру из опорных столбов с тремя рядами проволоки. Опорные столбы для ряда ставят под углом 60° к поверхности почвы.
Обрезку саженцев после посадки делают над почкой, обращенной в сторону от осевой линии блока на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, осталось 8—10 почек для закладки ветвей первого яруса. Место среза замазывают садовым варом.

Рис.6. Посадка саженца смородины.
Посадка ягодных кустарников. Саженцы смородины располагают на 5—10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно — примерно под углом 45° (рис.6). В этом случае нижние почки саженца прикрываются землей, из них вырастают сильные прикорневые побеги, необходимые для создания мощного куста. У основания прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодого растения. Смородину закладывают одно- или двухлетними саженцами. Если однолетки слабые, то для получения хорошего куста в посадочную яму помещают два саженца — наклонно, навстречу друг другу (рис.7).

Рис.7. Посадка двух слабых саженцев смородины в одну посадочную яму. Саженец крыжовника заглубляют на 5—6 см больше, чем он выращивался в питомнике, без наклона. Корни в посадочной яме засыпают плодородной, легкой почвой, не внося удобрения. Саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила все пустоты между корнями, и когда они будут засыпаны, а яма еще не заполнена, поверхность слегка уплотняют и аккуратно выливают полведра воды. После этого яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и снова поливают тем же количеством воды. Затем лунку мульчируют торфом, перегноем или сухой землей, чтобы уменьшить испарение влаги.
Саженцы малины помещают в борозды или ямки на специально подготовленном участке. Они должны быть заглублены на 2—3 см сильнее, чем в питомнике. После посадки землю около корней уплотняют, делают лунки и проводят полив (одно ведро воды на 3—4 растения). Затем почву вокруг растений мульчируют торфом или перегноем.
Рис.8. Посадка земляники: 1 — правильная: 2 — неправильная (верхушечная почка засыпана землей); 3 — неправильная (корни оголены).

Посадка земляники. Чтобы выдержать прямолинейность рядков, их размещают по шнуру.
Совочком или штыковкой делают небольшие ямки с отвесной стенкой у шнура. К отвесной стенке приставляют рассаду так, чтобы корневая шейка ее находилась точно на уровне почвы, а корни размещались в ямке, не изгибаясь. Если корни длинные, их слегка обрезают. Земляника не переносит ни глубокой ни мелкой посадки (рис.8). Верхушечную почку (сердечко) растения засыпать землей нельзя, так как это приводит к его гибели. Для лучшей приживаемости корни перед посадкой обмакивают в болтушку из глины и коровяка. Затем ямку заполняют рыхлой землей, уплотняют обеими руками, добавляют еще земли и вновь уплотняют. Вокруг каждого растения штыковкой образуют небольшую лунку, куда сразу же выливают 0,5—0,8 л воды. После этого растения аккуратно поправляют, рядки мульчируют торфом или перегноем. Сажать землянику лучше в пасмурную, дождливую погоду или вечером, когда жара спадет, и обязательно советуем дачнику, притенять свежескошенной травой, бумагой и т. п.
Посадка лимонника и актинидии. Делать это рекомендуется в конце апреля — начале мая.
Выкапывают ямы диаметром 60 см и глубиной не менее 50 см. На дно укладывают 10-сантиметровый дренажный слой из крупного песка или щебня, вносят 2—3 ведра перепревшего навоза, перегноя или торфа, граненый стакан суперфосфата и половину такого же стакана древесной золы. На тяжелых почвах добавляют ведро песка. Растение устанавливают в центре ямы на холмике из почвосмеси так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни равномерно расправляют, засыпают землей из верхнего плодородного слоя, уплотняют, присыпают еще земли, делают лунку и обильно поливают (1—2 ведра воды). Когда вода впитается, лунку подправляют и мульчируют торфом или перегноем слоем 3—5 см. Актинидия и особенно лимонник плохо переносят пересадку, страдают даже при незначительном подсушивании корней. Поэтому, чтобы улучшить их приживаемость, растения после посадки притеняют в течение 10;—20 дней.

^ обратно вверх ^