Розы

Как бороться с мучнистой росой
Самый большой вред розам наносит мучнистая роса. Она покрывает верхушки побегов и листья белым мучнистым налетом. Если не бороться с ней, молодые побеги могут пропасть совсем. Необходимо внимательно осматривать растения, так как первые симптомы болезни могут проявиться на нижней стороне листьев. Заболеванию способствуют влажное лето, загущенные посадки, соседство растений-провокаторов (астры, кустарниковые, незабудки, дельфиниумы, аквилегия, акация, барбарис и др.).
Профилактика
Лучшими мерами борьбы является правильная агротехника и профилактика заболевания. Нельзя загущать посадки. Замечено, что растения, перекормленные азотом, сильнее поражаются мучнистой росой.
Если рядом есть растения-провокаторы, то их необходимо в обязательном порядке обрабатывать 0,5%-ным раствором бордоской жидкости или другим медесодержащим препаратом - 0,2%-ным раствор хлорокиси меди. Можно использовать 0,1%-ный раствор коллоидной серы. Опрыскивания (2-3-х кратные) начинают проводить с конца мая. Профилактике и лечению заболевших растений также способствует трехкратная обработка раствором кальцинированной соды с жидким мылом с промежутком 7-8 дней. Профилактическими также являются внекорневые подкормки растворами микроэлементов (борной кислотой - на кончике ножа, растворенной в горячей воде, на лейку воды), розовым раствором марганцовки, медным купоросом (1/2 ч. л. на лейку воды).
Самое эффективное средство борьбы с мучнистой росой - «Топаз» (отлично помогает). Он легко растворяется в воде, не имеет запаха и не оставляет пятен на листьях. Способ применения и меры предосторожности (это все-таки ядохимикат) на упаковке указаны. Обязательно обработайте соседние растения. Через 2 недели обработки - обработку повторить. Пораженные листья обязательно удаляют.

Как подготовить розы к зимовке
Теплолюбивые южные неженки - розы прекрасно адаптировались в климате средней полосы, цветут все лето и неплохо зимуют (при соблюдении правильной агротехники). Но период зимнего покоя у них в основном вынужденный, нежели биологически необходимый. В теплом климате они цветут и вегетируют более длительное время. Чтобы розы хорошо перезимовали, их нужно постепенно подготавливать к периоду покоя.
В начале октября проверьте растения и «подтолкните» их к листопаду. Обрежьте секатором все побеги на 1/4 длины. Невызревшие молодые побеги - на 1/3 длины. Нижние листья также удалите. Порыхлите почву в приствольном круге и хорошо полейте.
Замульчируйте нижнюю часть стеблей песком и садовой землей на 10-15 см. Это предохранит невызревшие прикорневые почки от повреждения первыми заморозками. В конце октября оставшиеся побеги укоротите наполовину. Оставшуюся листву оборвите. Все листья сгребите и удалите с участка или сожгите. В начале ноября розы окончательно обрезают, оставляя «пеньки» высотой 35-40 см и засыпают песком и землей. Как только почва промерзнет на 2-3 см, можно укрывать лапником - самый надежный укрывной материал для наших условий. Под ним растения не вымерзают, не выпревают и мышей не боятся.
Почвопокровные, плетистые и кустовые розы не требуют кардинальной обрезки под зиму. Но укрыть на зиму лапником и окучить стволики нужно. Зимой укрывайте снегом, если его сдувает ветром. Весной необходимо постепенное открытие розовых кустов.

Розы на зимовку
Предлагаю простой, а главное, нетрудоемкий способ укрытия роз на зиму. Ведь когда наступает пора укрытия, перед садоводами встает немало проблем: чем укрыть, как укрыть? Если слишком укрыть - могут сопреть, мало укрыть - могут вымерзнуть.

В конце сентября я обрезаю розы, оставляя 15-20 см. Бояться нечего, так как весной они прекрасно отрастают заново. Когда установятся устойчивые морозы от 5 до 8 градусов, засыпаю розы игольником (примерно ведро на одну розу). Игольник есть везде, где растут ели и сосны, и на дорожках его обычно очень много, он легко сгребается. И не нужно портить ёлки, обрубая у них лапник (только представьте, сколько лапника ежегодно вырубается, если каждый цветовод нарубит мешок веток!) А здесь всё просто: осенью ели и сосны сбрасывают желтые иголочки, просто их нужно собрать.
Под таким укрытием розам и тепло, и есть доступ воздуха. А весной останется только убрать игольник. Кстати, просушив, его можно использовать и на следующий год. А можно подсыпать под некоторые хвойники и тогда вам не придется бороться с травой. Ведь игольник - это прекрасный мульчирующий материал. Основание рододендронов тоже можно укрыть игольником (это тоже теплолюбивые растения).
Таким укрытием я пользуюсь вот уже 15 лет, и все розы прекрасно зимуют. Согласитесь, что это гораздо проще, чем строить каркасы и натягивать пленку. Шведова В.М., г. Демитров, Московская обл.

Как укоренить розы
Лучше укоренять в земле. Черенок - это часть побега с двумя междоузлиями, то есть с тремя почками. Острой бритвой сделайте нижний срез непосредственно под почкой - косо, верхний - на полсантиметра выше почки - прямо. Нижний лист обрежьте совсем, верхние - наполовину. Перед посадкой черенки для лучшего укоренения нужно около 14 часов выдержать в растворе препарата, стимулирующего корнеобразование (например, гетероауксина или корневина).
Высаживают черенки наклонно в рыхлый, питательный, воздухопроницаемый субстрат так, чтобы средняя почка была чуть выше поверхности почвы. Затем негерметично накрыть пластиковой бутылкой с отвинчивающейся пробкой для поддержания высокой влажности и поддерживать температуру около +25 град., но не выставлять черенки на солнце. Процесс укоренения занимает около месяца.
Лучшее время для черенкования - июнь, когда розы активно растут, а впереди еще много светлого и теплого времени, но не поздно и в конце лета, особенно если погода стоит теплая. Поздно укоренившиеся розы нужно особенно тщательно укрыть на зиму.

Как отличать побег розы от побега шиповника?
Отличить можно по молодым росткам. У розы побеги красные, зеленеют они, когда подрастут. А у шиповника побеги отрастают сразу зелеными. У розы кожистые на вид листья, глянцевые, обычно с пятью лепестками. У шиповника листья имеют серовато-зеленый цвет, и лепестков на них гораздо больше, 7-9.