Печные работы

Конструкция и размеры печи могут быть самыми различными. Здесь рассматриваются лишь некоторые, наиболее удачные, на наш взгляд, виды печей. По этим печам даются подробные порядовки, последовательность кладки, позволяющая сложить печь своими руками. Чтобы при кладке не было ошибок, надо внимательно рассмотреть чертежи разрезов и порядовок. Самая лучшая конструкция печи окажется неудовлетворительной при неверной кладке.

Материалы, приборы, инструменты
Применение хороших материалов удлиняет срок службы печей. Материалы.
Красный кирпич должен быть нормально обожженным, правильной формы, с плоской постелью и боковыми гранями, прямыми кромками и острыми углами. Недожженный кирпич, с дефектами и неправильной формы для кладки печей непригоден.
Огнеупорный кирпич применяют только для кладки топливников и первого канала или же для футеровки (облицовки) этих частей печи. Глина. Для обычной кладки можно применять красную или обыкновенную глину.
Огнеупорную глину используют только для кладки огнеупорного кирпича.
Песок должен быть мелким (с зернами не крупнее 1 мм), предварительно просеянным на сите с размерами отверстий от 1X1 ДО 1,5X1.5 мм, не иметь примесей ила, земли, извести. К огнеупорной глине добавляют не песок, а шамот.
Проволока должна быть мягкой, толщиной до 2 мм.

Печные приборы (рис. 1) делаются из чугуна или мягкой стали необходимой толщины и размеров.
Дверцы могут быть простыми и герметическими. Различают топочные, поддувальные, вьюшечные, прочистные, духовочные дверцы, а также полудверки.
Колосниковые (поддувальные) решетки отливают обычно из чугуна, иногда их делают из стали, которая, правда, быстро приходит в негодность. Кроме решеток имеются колосники.
Задвижки и вьюшки изготовляют из чугуна.
Духовые шкафы делают из кровельной стали толщиной 1 мм и более.
Водогрейные коробки выполняют из толстой, луженной оловом стали, нержавеющей стали или луженой меди. Заслонки бывают из чугуна или кровельной стали.
Рис. 1. Печные приборы:
А — духовой шкаф; Б — водогрейная коробка; В — задвижка; Г—вьюшка; Д— дверца; В— заслонка.

Плиты могут быть целыми и составными: целые с одной или двумя конфорками, составные — с конфорками или без них.

Инструменты. Для кладки печей необходима кирочка или печной молоток, правило, весок, уровень, угольник, кусачки.
Печной молоток состоит из обушка и острого конца лопаточкой. Им раскалывают, окалывают и отесывают кирпичи, пробивают отверстия, забивают гвозди и т. д.
Кирочка без обушка. Оба конца имеют вид лопаточки. Один конец несколько тупой, второй более острый. Тупым колют кирпич и предварительно отесывают, а острым окончательно отесывают.
Застройщик может обойтись каким-либо одним инструментом. Изготовляют их из прочной стали и насаживают на ручки длиной 20—25 см. Правило (печная линейка). Необходима для проверки кладки. Изготовляется из сухой, тщательно строганной древесины. Длина его на 20—30 см больше самой длинной стороны печи.
Назначение уровня, веска, угольника (больших размеров) и кусачек — общеизвестно.

Приготовление глиняного раствора
Правильно приготовленный глиняный раствор не трескается, прочно связывает между собой кирпичи и не выкрашивается. Трещины в швах кладки нарушают нормальную работу печи.
Толщина швов влияет на прочность кладки. Швы должны быть толщиной 3 мм (как исключение — 5 мм). Чем меньше в печи глины и больше кирпича, тем выше качество печной кладки. Вот почему, готовя глиняный раствор, желательно отдельно просеять глину и песок через сита с отверстиями не более 3X3 мм, а затем еще раз процедить раствор. Доза песка, добавляемого в глину, зависит от жирности последней: жирнее глина — больше песка и наоборот.
Глину для раствора нужно хорошо размочить и промять. Делают это так. Берут большой крепкий ящик или бочку, заполняют их на 1/3 объема глиной, заливают водой, тщательно перемешивают и оставляют на сутки или больше. Затем все перемешивают и, если надо, добавляют воду. Полученное глиняное молоко процеживают на сите с отверстиями не более 3X3 мм в другую емкость. Оставшиеся комки вновь заливают водой, разминают, добавляют глину и т. д.
Оставшуюся от глиняного молока воду сливают, используя ее при замочке следующей порции глины. Отстоявшаяся глина должна иметь густоту сметаны. Приготовив нужное количество глины, определяют ее жирность и потребность в песке. Для этого берут какую-то одну объемную часть процеженной глины (например, банку из-под консервов) и вливают ее в ведро. Этой же меркой отмеряют 3 части песка, добавляют его небольшими порциями в глину и все перемешивают веслом или палкой. Если раствор сильно обволакивает весло (палку) — он жирный и нужно добавить песка. Если к веслу (палке) прилипают отдельные сгустки — раствор нормальной жирности и годен для кладки. Измерив оставшийся песок, определяют жирность глины, вернее потребность в песке. Например, осталось 0,5 банки песка, значит, для приготовления нормального по жирности раствора на 1 часть глины требуется 2,5 части песка (состав 1 :2,5).
Таким образом, в зависимости от качества глины на 1 ее объемную часть может потребоваться от 0,5 до 3 и более частей песка. Нормальный по жирности раствор не трескается, крепко связывает между собой кирпичи; жирный раствор сильно трескается, а тощий непрочный. Качество раствора можно проверить так. Из густого раствора скатывают шарик диаметром 5 см и делают лепешку толщиной 1 см и диаметром 10 см. И то и другое высушивают при обычной комнатной температуре. Высохнув, они не должны растрескиваться, а шарик при падении с высоты 1 м не должен рассыпаться. В этом случае раствор пригоден для кладки.
Готовят раствор на бойке или в ящике. Для этого грядкой насыпают отмеренную порцию песка, делают в ней углубление, наливают порцию приготовленного глиняного теста и все перемешивают до полной однородности. При необходимости добавляют воду, получая сметанообразиую массу, легко сползающую с железной лопаты, но не растекающуюся по ней. При ощупывании между пальцами должен ощущаться сплошной шероховатый слой песчинок, а не скользкая с разрозненными песчинками глина. Во время кладки глиняный раствор должен быть таким, чтобы при небольшом нажиме на него кирпичом, смоченным водой, он легко выдавливал из шва излишне наложенный раствор.
Для кладки 1000 кирпичей при швах толщиной до 5 мм требуется 250 л процеженного раствора. Время, затраченное на процеживание раствора, с лихвой окупается удобством в работе.

Дефекты печей и их устранение
Различные дефекты печей могут вызываться топливом, неправильно устроенными топками, неумелой топкой и т. д.
Топливо. Любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие — это углерод, водород и сера; негорючие— кислород, зола и вода. Чем больше в топливе углерода и водорода, тем выше его качество. Известно, что при сгорании водорода две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода, образуя тем самым водяной пар, который вместе с дымовыми газами выносится в трубу.
В любом топливе содержится вода. При сжигании антрацита в дымовых газах содержится до 3% водяного пара, а дров средней влажности — до 30% водяного пара. При недостаточной подаче воздуха в топливник топливо сгорает не полностью (дрова тлеют или горят темно-красным пламенем), а из трубы выходит большое количество густого черного дыма. Этот дым одновременно уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива — сажу, которая, насыщаясь окисью углерода, имеет неприятный запах. Сажа, оседая на стенках каналов печи и трубы, быстро засоряет их, и они меньше нагреваются.
Если температура выходящих газов низка или стенки трубы охлаждены, то водяные пары охлаждаются (конденсируются) и оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек. Смешиваясь с сажей, они образуют черную жидкость — конденсат с неприятным запахом. Накапливаясь, конденсат пропитывает кирпичи и выходит на лицевую поверхность печи в виде черных пятен (полос), отравляя воздух в помещении. Чтобы избавиться от конденсата, необходимо сжигать сухое топливо, которое лучше нагревает стенки, испаряя осевшую на них влагу.
Образование или не образование конденсата зависит от размеров колосниковой решетки, нормально или ненормально поднятого пода печи, правильно или неправильно устроенною топливника, высоты трубы, температуры нагрева стенок и т. д.
Топки. Особенно большую роль играют их ширина и высота. Ширина топки в малых печах составляет 20—25 см, в больших — 30—38 см. Лучшие топки — с колосниковой решеткой и поддувалом. Под топливника должен иметь небольшой подъем к задней стенке. Решетку располагают в середине топливника так, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки, образовав над ней как бы корыто с наклоном стенок к решетке. Это позволяет топливу постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.
Высота топливника (топочной камеры), считая от колосниковой решетки, для дров должна быть 80—100 см, для торфа — 65—75 см, для каменного угля — 75 см и т. д. Забивать камеру топливом не следует. Например, дров кладут столько, чтобы между ними и верхом камеры оставалось свободное пространство в 50—60 см. В этом случае мельчайшие частицы топлива будут сгорать, находясь еще в камере, т. е. топливо будет использоваться наиболее полноценно (во внутренние дымоходы печи попадет ничтожно малое количество несгоревших частиц).
При низких топливниках несгоревшие частицы сразу попадают в дымовые каналы и, оседая там, сужают их, что приводит нередко к дымлению печей и меньшему их нагреванию.

Использование топлива. Чтобы топливо нормально сгорало, укладывать его надо слоями следующей толщины: дрова влажностью 25%— 25—35 см, торф влажностью 30%— 20—30 см, каменный уголь—10—16 см, антрацит—15—24 см.
Дрова воспламеняются при температуре не ниже 300°, каменный уголь — 600°. Горение же протекает при более высоких температурах: дров — при 800—900°, каменного угля — 900— 1200° (при условии, что воздух в топки поступает непрерывно). При избытке воздуха печь охлаждается, а горение ухудшается. В этом случае топку надо закрывать. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым белый или почти прозрачный.
Температура выходящих газов. В трубу дымовые газы должны входить с температурой не ниже 200—250°, а выходить из нее с температурой не ниже 150°. При таком условии до минимума сокращается образование конденсата. У вьюшки температура выходящего газа должна составлять 200°. Ее можно измерить градусником или сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки и вынимают через 20—30 мин. Копоть с лучины соскабливают. Цвет лучины не меняется при температуре 150°, желтеет лучина (до цвета корки белого хлеба) при 200°, а коричневой становится (до цвета корки черного хлеба) при 250°, в уголь превращается при 400°. Температуру горения можно регулировать поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.

Толщина стенок трубы. Нормальной толщина стенок трубы считается в 1/2 кирпича, в кирпич уже тяжела. Однако тонкие стенки быстро остывают, особенно при сквозняке. Трубы можно класть и в два ряда с толщиной стенок в 1/4кирпича. В этом случае сначала кладут основную трубу, по которой идут горячие газы, а затем, отступив от нее на 5—6 см, от перекрытия до кровли кладется вторая труба (своего рода кожух). Пространство сверху закрывается кирпичом. Воздушная прослойка между стенками — надежная тепловая защита трубы. Трубу в 1/2 кирпича можно защитить так. На расстоянии 5—6 см от трубы (можно и больше) устанавливают металлический кожух, а пространство между ним и трубой засыпают совершенно сухим шлаком. Можно также отлить гипсовые, гипсо-цементные или бетонные плиты толщиной 2—3 см нужной ширины и поставить их вокруг трубы на определенном расстоянии (без за¬сыпки), тщательно промазав швы раствором. Трубу выше кровли кладут на известковом или цементно-известковом растворе.

Температура нагрева печи. Нормально, когда стенки нагреваются не более 60°, а в отдельных точках — до 90°. Перегрев печи ведет к образованию трещин на ее поверхности (особенно на изразцах).
Многооборотные печи. Увеличение числа каналов не всегда целесообразно. В одном случае все тепло будет отдаваться стенкам печи, и это хорошо; в другом — газы, проходя по печи, будут так охлаждаться, что из трубы выйдут лишь слегка тепловатыми, что, как известно, способствует повышенному образованию конденсата.

Подключение к одной трубе двух печей. Лучше всего, когда каждая печь имеет свою трубу. Но бывает, что к одной трубе подключают две печи с помощью перекидного рукава. Длина такого рукава должна быть не более 2 м, а сделан он прочно и надежно, с небольшим подъемом в сторону подключаемой трубы. Нижнюю и боковые стенки кладут в 1/4 кирпича на ребро, лучше в 1/2 кирпича, верхнюю — в два ряда — плашмя. Сверху на рукав надевают кожух из кровельной стали. В середине рукава ставят дверку для чистки и закладывают ее кирпичом на ребро. При кладке нижней стороны рукава следует сначала установить уголки, а на них положить листовую сталь. Эта сторона должна находиться от сгораемой конструкции перекрытия не менее чем на 140 мм. Лучше всего на перекрытии под рукав положить плашмя кирпич на глине, тонкую бетонную или другую плиту. Швы между дверкой и рамкой необходимо промазать глиняным раствором.
Бывает так, что топят одну печь, а дым идет в другую. Значит, подключение было сделано неправильно, без рассечки (перегородки), которая должна быть высотой от 700 до 1000 мм. Там, где дымоход сужается, или в местах перехода одного канала в другой под прямым углом кромки кирпича должны быть срублены.

Кладка фундамента под печь
Печи бывают и легкими и тяжелыми. Однако и те и другие рекомендуется ставить на фундаменте. Правда, печь весом до 750 кг часто устанавливают прямо на полу, проверив предварительно прочность половых балок и укрепив их стойками (небольшое колебание пола может повредить печь и даже привести к пожару). Фундамент под печь делают из бутового камня или бетона, а при сухом грунте — из кирпича. Он может быть сплошным или состоять из отдельных с
толбов, под которые обязательно делают подушки. В грунт фундамент (столбы) заглубляют па 50—100 см—в зависимости от характера почвы. Фундамент под печь не должен соприкасаться с фундаментом стены и отстоять от него минимум на 5 см. Пространство между обоими фундаментами рекомендуется засыпать песком. Ширина и длина фундамента под печь должна быть на 5—10 см больше ее размеров. На стенки фундамента (столбы) кладут бетонные или деревянные балки (концы последних обязательно изолируют). Сверху бетонных балок кладут бетонные плиты, а сверху деревянных (по хорошо выполненной изоляции) — настил из сухих пластин или толстых досок.

И тот и другой настил покрывают двумя слоями толя или рубероида на мастике (толь — на дегтевой, рубероид — на битумной). Затем по угольнику вычерчивают размеры печи и строго горизонтально выкладывают два ряда кирпича на глиняном растворе, не доводя кладку до уровня чистого пола на 6,5—7 см, т. е. на один ряд кладки. Верх всех фундаментов не должен доходить до уровня чистого пола на три ряда кладки (18—19 см). Двумя рядами кирпича выравнивают верх фундамента, а с третьего ряда начинают кладку массива печи.
Без падежной гидроизоляции влага высоких грунтовых вод по фундаменту может достигнуть кладки печи, кирпич начнет сыреть и постепенно разрушаться. Кроме того, намокший кирпич, нагреваясь во время топки, будет испарять влагу, создавая в доме сырость и плесень, способствующую образованию грибка — опасного разрушителя древесины. Русские печи имеют довольно большие размеры, поэтому для экономии материалов на фундаменты под ними часто делают деревянное основание в виде рамы из сухих дубовых, сосновых (еловых) брусков. В этом случае бутовый (бетонный) фундамент поднимают от земли не ниже чем на 50 см, поверхность его выравнивают, покрывают слоем гидроизоляции, кладут раму, затем ровный деревянный настил, а на него — два слоя толя или рубероида.

^ обратно вверх ^