Теплица односкатная зимняя
Чаще всего это углубленное в землю сооружение, кровлю которого составляют парниковые рамы (рис. 1). Для постройки теплицы роют котлован шириной 3,5 м, длиной 12 м и глубиной 80 см. Длину нужно ориентировать с востока на запад с тем, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. На дне котлована делают разметку будущей теплицы полезной площадью 15 м2 с рабочим коридором в длину теплицы шириной 80 см. Для этого, отступая на 60 см от стенок котлована, размечают прямоугольник шириной 227 см и длиной 1060 см. По углам вбивают разметочные колышки и по всему периметру туго натягивают шнур.
По длине прямоугольник разделяют на две неравные части: одна шириной 147 см для самой теплицы и вторая шириной 80 см для рабочего коридора. Для устройства передней и задней стенок на дне котлована через каждые 212 см роют яму глубиной 50 см для установки столбов. Для передней (южной) стенки потребуется 6 столбов высотой 165 см, столько же столбов для задней (северной) стенки высотой 210 см. Длина средних (опорных) шести столбов — 230 см. Нижняя, вкапываемая в землю часть столбов должна быть обработана антисептиком или покрыта смолой. На верхней части столбов делают шипы высотой 5 см и сечением 4X5 см.
Рис. 1. Зимняя односкатная теплица: 1—столбы; 2—обшивка горбылем; 3— обвязка; 4— парниковая рама; 5 — доска; 6 — опилки; 7 — толь; 8 — земляная отсыпка; 9 — стеллаж; 10 — дымоход; 11 — откос; 12 — упорная доска; 13 — отлив; 14 — ящик с рассадой
По поставленным стойкам (столбам) укладывают обвязку из брусьев или слег диаметром 14—16 см с гнездами, в которые входят шипы на стойках. Для укладки парниковых рам по внутреннему периметру обвязки выбирают паз. К по¬ставленным стойкам горизонтально прибивают горбыли или слеги. Снаружи стенки теплицы присыпают землей, выбранной из котлована для образования откоса, обеспечивающего сток воды от теплицы, а стенки и потолок коридора засыпают слоем земли, обеспечивающим сохранение тепла внутри теплицы. Высота опорных (средних) стоек определяется углом наклона кровли, который не должен превышать 22—25°.
Во избежание ошибок при разбивке и выкопке ям под стойки нужно сделать шаблон из реек в виде прямоугольного треугольника с острым углом 22—25°. Длинная сторона треугольника (гипотенуза) должна быть равна длине парниковой рамы (у стандартных рам она составляет 106 см).
После установки столбов и верхней передней обвязки на место шаблон вершиной острого угла вкладывают в паз южного обвязочного бруса так, чтобы его сторона, образующая с другой короткой стороной треугольника прямой угол, лежала строго горизонтально (по уровню). Установленный таким образом шаблон точно определит как высоту средних стоек, так и положение на них паза обвязочного бруса. По шаблону устанавливают две крайние стойки, по верхним шипам которых натягивают шнур, а по нему устанавливают остальные стойки.
После проверки правильности положения пазов средние стойки тщательно трамбуют и южный обвязочный брус по концам теплицы соединяют с верхним средним обвязочным брусом при помощи брусков такого же сечения.
Длину такой теплицы нужно рассчитывать на 10 парниковых рам, т. е. она должна быть равна 10,6 м для лучшего использования длины дымохода печи (при печном отоплении). Стенку тамбура делают на 20—25 см ниже средних опорных столбов. Потолок коридора выполняют из горбыля, досок или слег. Вход в теплицу устраивают с восточной или западной стороны теплицы. От тамбура ее отделяют легкой стеклянной перегородкой с дверью.
Для лучшего утепления потолок теплицы подшивают тесом, а пространство между ним и горбылем, составляющим кровлю, забивают опилками. Для этих же целей на стыки уложенных на теплицу парниковых рам прибивают рейки. В середине потолка устанавливают деревянную вытяжную трубу простейшей конструкции для вентиляции в зимнее время.
По окончании плотничных и земляных работ приступают к устройству стеллажа в теплице. К столбам южной стены прибивают опорные бруски, на них укладывают горизонтально короткие прогоны, конец которых врезают в среднюю стойку теплицы, а на прогонах делают настил из досок или старого шифера. Для циркуляции воздуха от лежащего под стеллажом дымохода оставляют зазор в 6—8 см между стеллажом и стенкой теплицы. По краям стеллажа прибивают доски для удержания почвенной смеси слоем не менее 25 см.
После выполнения всех работ по внутреннему устройству теплицы все ее деревянные части целесообразно побелить клеевой краской или покрасить масляной краской светлых тонов.
Пол в коридоре можно углубить на 25—30 см, чтобы ходить не пригибаясь. Хорошо выровненный земляной пол обильно посыпают песком для сохранения в теплице повышенной влажности.
Теплица двускатная зимняя с кровлей из парниковых рам
Теплица (рис. 2) состоит из небольшого тамбура и культивационного помещения с кровлей из десяти остекленных парниковых рам, уложенных по 5 шт. по каждому из скатов. Полезная площадь теплицы — 15 м2. Для лучшего освещения теплицы в короткие зимние дни направление конька отклоняют на 20° к западу.
Если грунт достаточно сух и нет грунтовых вод, стенки теплицы заглубляют на половину их высоты. При выемке котлована землю размещают вокруг сооружения так, чтобы был обеспечен сток атмосферных вод от теплицы. Дно котлована (будущий пол теплицы) делают строго горизонтально и выравнивают по уровню, из-за чего на участке со значительным продольным уклоном северный или южный торец теплицы может оказаться более заглубленным. Однако это легко исправить соответствующей планировкой при помощи вынутой из котлована земли. Прежде чем приступить к рытью котлована на таком участке, необходимо, пользуясь уровнем, рейкой и визирками, определить разницу в уровнях южной и северной сторон границы будущего котлована и, в зависимости от этого, установить глубину выемки в повышенной части участка.
Рис. 3. Зимняя двускатная теплица: 1—стена; 2 — фундамент; 3 — стропила; 4 — коньковый брус; 5 — обвязочный брус; 6 — паз для упора рам; 7 —отлив; 8 — стеллаж; 9 — стойка стеллажа; 10 — зазор между стеной и стеллажом; 11 — дымоход
Теплица представляет собой сооружение, состоящее из невысоких (80—100 см) стен, по которым уложены два бруса сечением 12X15 см с пазами, которые служат опорой для парниковых рам (106X160 см), составляющих кровлю. Верхние концы рам ложатся в такие же пазы конькового бруса (рис. 3). Верхний коньковый брус сечением 12X15 см крепят с нижними обвязочными брусьями легкими стропилами сечением 8Х 10 см, расположенными с таким расчетом, чтобы крайние из каждых трех рам ложились на эти стропи¬ла. Таким образом, расстояние между стропилами с допуском на зазоры между рамами составляет 106X3+1=319 см.
Если стенки теплицы делают из камня или шлакоблока, то их воздвигают на легком ленточном фундаменте, заложенном на глубину 35—40 см. В этом случае обвязочные брусья кладут непосредственно на стенки. При устройстве теплицы с деревянными стенками обвязочные брусья укладывают в шипы круглых стоек, вкопанных на расстоянии
2 м друг от друга так, как это было показано в конструкции южной стенки односкатной теплицы. Стойки с обеих сторон зашивают досками или притесанным горбылем и засыпают шлаком или опилками. Независимо от конструкции стен внутреннюю ширину теплицы ограничивают углом наклона стеклянной кровли. Угол наклона кровли, принятый в 20°, определяет ее ширину между стенками, равную приблизи-тельно 3 м. При большем угле наклона кровли эта ширина будет пропорционально уменьшаться, однако давать угол наклона больше 20—-22° нецелесообразно.
Внутреннее оборудование теплицы состоит из стеклянной перегородки с дверью, отделяющей тамбур от культивационного помещения, и печи с дымоходом.
Стеллажи шириной 1,2 м идут вдоль обеих стен, на высоте 60—80 см от пола. Для лучшей циркуляции теплого воздуха, идущего от дымохода, между стеллажом и стенкой теплицы оставляется зазор в 5—6 см. После укладки рам на кровлю зазоры между ними зашивают рейками, а поверх бруса укладывают козырек из кровельного железа, свешивающегося на обвязочный брусок рамы на 2—3 см. Вентиляция теплицы осуществляется поднятием одной-двух рам на каждом из скатов. В зимнее время теплицу укрывают деревянными ставнями или соломенными матами.
При аккуратной и тщательной сборке конструкции, гарантирующей достаточное тепло (до +18—20°С) внутри помещения при низких внешних температурах, такие теплицы можно успешно использовать для выращивания многих овощных культур в течение круглого года.
Теплица двускатная зимняя с капитальными стенами и постоянной остекленной кровлей
Некоторые дачники предпочитают устраивать теплицы с кирпичными стенами и постоянным остеклением по шпросам (горбылькам). Обычно их делают двускатными (рис. 4). При больших затратах на устройство такие теплицы долговечнее, удобнее в эксплуатации и требуют меньших затрат на отопление зимой по сравнению с сооружениями простейших типов. Кроме того, они универсальны, пригодны как в овощеводстве, так и в садоводстве.
Рис. 4. Зимняя теплица с кирпичными стенами и водяным отоплением: 1 — водогрейный котел; 2 — отопительные трубы: а — горячая труба d —75 мм; б — обратная труба d = 75 мм
Выбор места, ориентация по сторонам света те же, что и для других теплиц. На сухих и легких почвах сооружение можно заглубить в землю, но не более чем на 0,8 м. При работе на печном отоплении длина теплицы не должна превышать 5 м. Теплица оканчивается пристройкой или тамбуром, где топится печь. Тамбур используют так же, как рабочее помещение, при заготовке земляных смесей, посадке растений и т. д. Длина тамбура — 1,5 м. От теплицы тамбур отделяется капитальной стеной с дверью или легкой стеклянной перегородкой. На естественных плотных грунтах стены воздвигают на ленточном фундаменте толщиной 40—50 см. Для осуществления приточной вентиляции в каждой из боковых стен на уровне пола делают по одной отдушине, которые на зиму плотно закрывают.
Кровля тамбура состоит из потолка, стропил и обрешетки, по которой укладывают толь или кровельное железо. Для предохранения от стока атмосферных вод кровлю тамбура и теплицы делают двускатной. Кровля теплицы, поставленная с углом наклона сторон, равным 20—25°, состоит из двух брусьев с фигурным сечением 12X15 см, уложенных на толь по боковым стенам, и конькового бруса такого же сечения, скрепленного с нижними обвязочными брусьями легкими стропилами сечением 7Х10 см, установленными попарно (рис. 5).
Рис.5. Детали крепления стропил и шпроса: а — деталь крепления стропил с верхним коньковым брусом; б — деталь крепления шпроса с обвязочным брусом:
1 — верхний коньковый брус; 2 — стропила; 3 — фальц для стекла; 4 — войлок; 5 — доска 20X50 мм; 6 — козырек из кровельной стали; 7 — стекло; 5 — опорная рейка для стекла; 9 — слив из кровельной стали; 10 — стойка; 11 — обвязочный брус
С обеих сторон брусьев выбирают фальцы и в них укладывают стекла. После установки нижних обвязочных брусьев и врезки в них стропил на наружной части стены до высоты обвязочного бруса делают слив, закрываемый козырьком из кровельного железа. Для предохранения стен от затекания на них воды козырек с наружной стороны должен свешиваться со стены на 5—6 см, а с внутренней образовывать желобок, в который собираются конденсационные воды, стекающие в него из желобков шпросов.
Остекляют кровлю по шпросам сечением 4X7,5 см (рис. 6),
Рис. 6. Поперечный разрез шпроса
имеющим желобки для сбора зимой конденсационных вод, которые осаждаются на стеклах. Шпросы изготавливают из сухих брусков без сучков, перед укладкой загрунтовывают олифой. Укладывают шпросы по кровле в зависимости от толщины стекла. Так, при толщине стекла 2,5— 3 мм — на расстоянии 30—35 см друг от друга. При толщине стекла 4 мм это расстояние увеличивают до 45—50 см. Шпросы устанавливают так, чтобы расстояние между их фальцами было на 3—4 см шире стекол, что предохраняет их при расширении шпросов во влажные осенний и весенний периоды. Наибольшая теплоотдача происходит через одинарную стеклянную кровлю, поэтому на качество стекла и замазки должно быть обращено серьезное внимание. Лучший сорт стекла — чистое двойное, наиболее светопроницаемое. Наиболее пригодна замазка, приготовленная на натуральной олифе. Стекло укладывают по фальцам на 1,5—2-миллиметровый слой замазки, начиная от нижнего обвязочного бруса внахлест, так чтобы одно стекло заходило на другое на 2—3 см. Нижнее и верхнее стекла должны заходить на 4—5 см на нижний и верхний коньковые брусы. Уложенные стекла прикрепляют к шпросам 2-сантиметровыми шпильками из проволоки. Этой же замазкой стекло сверху обмазывают по фальцам.
Лучшее время для проведения этих работ — август, когда уже нежарко и замазка до заморозков может хорошо просохнуть и закрепиться.
Чтобы не возникли очаги гниения, шпросы не врезают в обвязочные брусья, а крепят свободно лишь хвостовой частью, которая служит продолжением их верхнего фальца.
Рис. 7 Деталь крепления шпроса с верхним коньковым брусом: 1 — верхний коньковый брус; 2 – шпрос; 3 — фальц (паз) для стекла
При креплении шпроса (рис. 7) с нижним обвязочным брусом его наискось обрезают, оставляя в верхней части конец в
5—6 см, свободно укладывающийся на металлический козырек, покрывающий обвязочный брус, закрепляемый на нем гвоздем. Крепление шпроса с верхним коньковым брусом осуществляется так же. Для уменьшения утечки теплого воздуха, собирающегося в теплице главным образом под коньком ее кровли, после ее остекления верхний коньковый брус утепляют слоем войлока, который по обеим сторонам бруса прикрывают тесом, защищенным сверху металлическим козырьком.
Для вытяжной вентиляции, особенно необходимой в жаркие периоды, по коньку с обеих сторон теплицы устраивают форточки 40X60 см. Коробку для них образуют два боковых шпроса и брусок с пазом, в который врезают третий — средний шпрос, лежащий на кровле.
Внутреннее оборудование теплицы сводится к устройству вдоль боковых стен стеллажей, на которых растут растения, стоят горшки и ящики с растениями. Стеллажи шириной 120 см можно делать деревянными или комбинированными из металлического каркаса и шифера.
Для нормального движения тепловых волн между стеллажами и стенами теплицы оставляют зазор в 10 см. Пол теплицы тщательно выравнивают, посыпают слоем песка, поверх которого лучше всего уложить бетонные плиты. Деревянные настилы и полы быстро разрушаются, поэтому делать их не имеет смысла.
^ обратно вверх ^