Размножение кустарников

Хочу поделиться с дачниками очень простым и надежным способом размножения кустарников. Получив новые каталоги саженцев, поняла, что в этом году не смогу ничего купить, уж очень дорого. Да и потом много хлопот, пока саженец отойдет от стресса пересылки и примется на вашей земле.

Почти все кустарники можно размножать отводками. Молодые здоровые ветки куста отводятся к земле и пришпиливаются к почве металлическими шпильками длиной 15-20 см, сверху подсыпается горкой земля. Способ хорош, но за лето случается разное, то пропалываешь, то собираешь ягоды с куста, забудешь и заденешь отведенную ветку, вот и все труды напрасны.
Я делаю так: выбираю подходящие ветки, столько, сколько хочу получить новых кустов. Беру пластиковую бутылку не меньше 2 литров, срезаю верхнюю часть до расширения. В получившемся стакане по бокам делаю две прорези длиной 10 см, шириной до 1 см, в зависимости от толщины выбранной ветки. Стакан немного закапываю в землю, чтобы держался от случайного удара или от ветра. Ветку завожу в прорези так, чтобы узел для образования корней был посередине, и засыпаю стакан землей. Для надежности ветку в стакане можно прижать скобкой из проволоки. Все лето слежу, чтобы земля в стакане была постоянно влажной.
В конце августа сквозь пластик бутылки хорошо видны корни, образовавшиеся из узла на ветке. Теперь остается приготовить лунку для нового кустика, разрезать стаканчик по прорезям до дна и вынуть ветку с корешками, предварительно отсеченную от материнского куста, аккуратно посадить в лунку.
Не забудьте на дно лунки насыпать крупного песка или битого кирпича для дренажа. Насыпьте горсть золы, щепотку извести, если почва кислая, столовую ложку минерального удобрения. Все эти добавки присыпьте землей высотой 5 см, теперь вылейте 0,5 ведра воды. Посадите кустик, засыпьте землей, приготовьте приствольный круг, немного уплотнив землю. Полейте равномерно по приствольному кругу (0,5 ведра воды). Если у вас бывают сильные ветры, обязательно воткните у ствола колышек и привяжите саженец. Отогнуть, приготовить стакан, засыпать землей. Если веточки касаются земли, подложите под них лист фанеры или другого материала. Размещение растений в саду...далее >>

Смородину надо формировать
Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать. Благодаря обрезке достигается правильное развитие куста, предупреждается его загущение, куст омолаживается, создаются лучшие возможности для роста молодых побегов, исключаются условия для развития вредителей и болезней; как следствие, увеличиваются урожайность и размеры ягод.

Первую обрезку смородины провожу сразу после посадки. Саженец размещаю в лунку на 5-6 см ниже уровня земли, заглубляю в землю так, чтобы 3-5 почек были засыпаны землей для образования дополнительных побегов. После посадки саженец обрезаю, оставив над землей 5 почек, что вызывает дополнительное ветвление. Так за 2-3 года образуется мощный, полноценный, хорошо плодоносящий куст.

Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшими сроками для обрезки и формирования куста являются поздняя осень и март, когда морозы уже позади, а кусты еще находятся в состоянии покоя. Правильно сформированный куст должен иметь 14-16 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у 3-4-летних кустов оставляют лишь 3-4 наиболее развитых и равномерно расположенных в кусте молодых побега. При формировании надо стараться создать куст с возможно более широким основанием.
Чем шире основание куста, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста.
Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, снижается опасность заражения мучнистой росой и др. болезнями. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии. С этой целью я стараюсь оставлять мощные побеги, которые появляются после подсыпки лунки, ближе к краю куста. А побеги, появляющиеся с середины куста, стараюсь вырезать. Больные ветки, поврежденные стеклянницей, или слабые побеги, прихваченные мучнистой росой, удаляю, вырезая у самого основания, и сжигаю. Если же повреждены только верхушки, то при необходимости их оставляю, вырезав верхнюю пораженную часть и прихватив еще 2-3 здоровые почки. При обрезке необходимо уметь отличить ветку-побег от 2-3-летних веток.
Побег обычно имеет светло-зеленую или пепельно-серую окраску и не разветвлен. Ветки же старшего возраста окрашены значительно темнее и имеют разветвления.
У черной смородины цветковые почки в основном закладываются на приростках первого и второго года 3-4 летних веток. Весной для повышения урожайности укорачиваю верхушки однолетних побегов, вызывая этим ветвление и увеличение количества цветковых почек.

Когда уже достигнуто желаемое количество веток на кусте, надо начинать удалять также ветки старше 5-6-летнего возраста, взамен им оставляю такое количество однолетних побегов, сколько удалил. Если оставлять все молодые побеги, куст снова загущается. К 8 годам урожай падает, поэтому кусты старше 8-9 лет выкорчевываю и заменяю молодыми.

Для хорошего плодоношения и облегчения ухода устанавливаю ограждения. Вокруг куста забиваю 4 колышка, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Дальше работу обычно выполняем вдвоем: берем 4 рейки длиннее расстояния между колышками, один приподнимает ветки, склоненные к земле, другой закрепляет рейку проволокой или шпагатом на двух колышках под приподнятыми ветками. Таким же способом устанавливаем остальные 3 рейки. Кусте аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении, хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек и высота поднятия веток легко регулируются в зависимости от формы куста.
Не увлекайтесь слишком высоким поднятием веток, при этом загущается куст, что снижает плодоношение. Куст надо поднять настолько, чтобы созревшие ягоды не касались земли.

^ обратно вверх ^