Элегантные крукнеки

Крукнек — это скороспелая разновидность твердокорой тыквы, особенно распространенная в Северной Америке. В Европе большие площади под крукнеками заняты в Голландии. У нас эта культура, к сожалению, еще мало распространена.
Чем ценны крукнеки? Установлено, что плоды крукнеков усиливают перистальтику кишечника, а это препятствует всасыванию холестерина и, следовательно, ожирению. Крукнеки богаты калием, медью, они очень полезны при малокровии. Оказывают мочегонное действие, их очень важно включать в диету сердечных и почечных больных, а также страдающих атеросклерозом и диабетом.
Как отмечается в Малой энциклопедии «Огород», мякоть крукнеков отличается высокой плотностью, она вкуснее кабачков и содержит больше питательных веществ. Содержание сухого вещества в плодах крукнека достигает 10%, витамина С — 30 мг%. Семена содержат много жира, как и у других видов тыквы.

А в целом это кустовая овощная разновидность твердокорой тыквы. Куст компактный, высотой 50—70 см. Разрастаясь, куст выпускает плети, на которых формируются оригинальные плоды. По форме они похожи па булаву или грушу, бывают и цилиндрической формы. Но у всех есть одна особенность — изогнутая и как бы перехваченная шейка. Крукнек в буквальном переводе с английского означает «кривая шейка», поэтому их иногда и называют «кривошейками». Плоды чаще всего интенсивно-желтой окраски, а в период биологического созревания становятся особенно декоративными (недаром их используют как украшение в интерьере кухни) — они приобретают насыщенный оранжевый цвет и бугорчатую поверхность. Кривизна шейки немного выравнивается, как бы заплывает.

Условия выращивания
Чтобы получить хороший урожай, надо иметь в виду, что крукнек — светолюбивое растение «короткого дня», более теплолюбивое, чем кабачок и патиссон. Молодые всходы совершенно не переносят заморозков, поэтому крукнеки мы выращиваем только через рассаду и первоначально (до устойчивой теплой погоды) держим под временным пленочным укрытием.

Подготовка семян к посеву
Семена у крукнеков, как и у других тыкв, крупные, с большим запасом питательных веществ. Именно за счет этих веществ и обеспечивается начальный рост всходов. Семена не теряют нормальной всхожести 6—8 лет, по лучшие посевные качества у семян 2—3-летних. Семена, полученные из хорошо вызревших плодов, прошедших послеуборочное дозаривание, используют уже на следующий год.
Чтобы уничтожить вирусную инфекцию семян, проводят их прогревание. Рекомендуют прогревать семена в духовке в течение 4—6 ч при температуре 50...60°С. Но, согласитесь, из-за 5—10 семян этого делать не будешь. Я поступаю проще: прогреваю их на солнечном подоконнике в течение недели. Для чего это нужно? Прогревание повышает энергию всхожести, частично обеззараживает семена от патогенов.

После прогревания еще раз обеззараживаю уже в крепком растворе марганцовки в течение 30 мин, затем промываю и для стимулирования прорастания замачиваю семена в растворе 0,002%-ной борной кислоты (т. е. 20 мл на 1 л воды), выдерживаю при комнатной температуре 12—24 ч. После этого семена снова промываю чистой водой и просушиваю.
Для чего нужна вся эта процедура? Это повысит всхожесть, усилит начальный рост, ускорит развитие растений и увеличит на 10—20% урожай плодов. Закаливание семян Если вы будете высевать семена сразу в почву, их необходимо закалить. Делают это так: семена увлажняют, помещают в марлевые мешочки и держат попеременно при 18...20 °С в течение 6 ч, затем 18 ч при 0...2 °С.
Общая продолжительность такой многоразовой выдержки 3—5 суток. При этом семена периодически увлажняют и помешивают. Когда нет возможности сразу заняться посевом, семена надо подсушить и отложить до подходящего момента.
Таким же образом готовят к посеву семена кабачков, патиссонов, тыквы, цуккини.

Рассадный способ выращивания
Я выращиваю крукнеки через рассаду. Начинаю ею заниматься за 25 30 дней до высадки в грунт. Подготовленные семена по одному высаживаю в рассадные горшочки в хорошо перепревший перегной (никакой земли не добавляю). Молодые растения ставлю на самое светлое место, обязательно подкармливаю, своевременно поливаю отстоявшейся теплой водой (лучше, конечно, дождевой или оттаявшей водой из морозильной камеры). Растения закаливаю, приучая рассаду к наружному воздуху.
В открытый грунт рассаду высаживаю в возрасте 20—25 дней. Из рассадного горшочка корни хорошо вынимаются, не повреждаясь. Рассада приживается на 100%, не болеет и сразу трогается в рост. Повторю, что до устойчивой теплой погоды крукнеки держим под временным пленочным укрытием. Да, еще такая деталь: у растения при посадке по возможности сохраняю положение по отношению к свету, при котором оно росло в помещении.

Почва для крукнеков
На участке крукнеки размещаю на хорошо освещенном месте, на ровной площадке. Наиболее подходящие почвы — перегнойные и суглинистые. Еще осенью я планирую, сколько растений крукнека буду сажать.
И с осени же заправляю лунки: через 80x80 см выкапываю ямки глубиной 30—40 см, закладываю в них траву (заранее порезанную), мелкий мусор, все поливаю горячим раствором марганцовки, засыпаю стаканом древесной золы и сверху закрываю выкопанной землей (не разбивая комья).

Уход и борьба с болезнями
В чем они заключаются? В рыхлении почвы, поливах, подкормках, в борьбе с болезнями и вредителями. Наше правило, которого непременно придерживаемся, — поливать только теплой водой. Если вы как следует подготовили к посеву семена, обработали их, поливаете теплой водой, то болезни обойдут вас стороной.
А вообще у крукнека наиболее распространенная болезнь — мучнистая роса. Ее признак — беловатый налет на листьях. Что же делать, если эта беда приключилась? При подкормках увеличить дозы калийных удобрений, особенно в период массового созревания плодов. Резко сократить поливы и обязательно удалять и уничтожать все завязи, пораженные заболеваниями.
Но бывает и так: растение вроде бы хорошо развивается, цветет обильно, а плодов завязывается мало или их вовсе нет. Обычно это объясняется следующими причинами: мало опылителей (в основном крукнеки опыляют пчелы), не хватает света и тепла, а бывает, что растение «жирует» от перекорма.

В первом случае нужно проводить искусственное опыление: сорвать мужской цветок, оборвать лепестки, затем пестиком несколько раз осторожно прикоснуться к рыльцу на завязи. Операцию нужно проводить в утренние часы, когда растения немного просохнут от росы.
Если много пустоцветов, необходимо удалить верхушечные ростовые почки, это приведет к образованию новых боковых побегов, на которых бывает больше женских цветков. Можно (и нужно) использовать такой прием: вырезать часть самых крупных листьев с черенками так, чтобы открылась середина растения, а оставшиеся листья осторожно раздвинуть в разные стороны. Такой куст лучше прогреется солнечными лучами, это благотворно скажется на завязывании плодов и их развитии. Таким же образом я поступаю с патиссонами и цуккини.
Обычно в середине июня мы уже снимаем недельные завязи крукнеков. Молодые завязи — самые полезные и вкусные. Но используют в пищу и крупные плоды, которые в комнатных условиях хранятся до самой весны.

^ обратно вверх ^