Картофель, выбираем сорт

Прежде всего дачнику нужно определиться с семенами, какой сорт вам больше всего подходит.
Советую некоторые сорта для средней полосы России:

Удача. Сорт раннеспелый, столового назначения для летнего и зимнего потребления, высокоурожайный. Клубни овальные, белые, с кремовым оттенком. Крахмалистость высокая, вкусовые качества отличные. Устойчив к фитофторозу , мокрым гнилям, вирусным болезням. Имеет полевую устойчивость ко всем видам болезней. Устойчив к механическим повреждениям.
Адретта. Среднеранний сорт, клубни белые с желтоватым оттенком, округло-овальные. Мякоть от светло-желтой до желтой. Сорт урожайный, скуста можно получить 1,5-2,0 кг, отличные вкусовые качества, мелкие глазки. Сорт устойчив к болезням.
Дружный. Сорт среднеранний, столового назначения, урожайный. Клубни округло-овальные, крупные, белые. Высокая устойчивость к парше, раку, бактериальным гнилям. Устойчив к механическим повреждениям.
Бронницкий. Среднеспелый, высокоурожайный, устойчив к вирусным заболеваниям, устойчив к фитофторозу, слабой поражаемостью черной ножкой, кольцевой гнилью, паршой и фузариозом. Клубни овальные, светло-жолтые, вкусовые качества очень хорошие.
Жуковский ранний. Сорт сверхранний, столового назначения, урожайный. Клубни округлые, розовые. Высокоустойчив к парше, устойчив к раку, картофельной нематоде и ризоктонии. Пригоден для разных типов почв. Гарт. Раннеспелый, столового назначения, пригоден к механизированной уборке. Устойчив к раку.
Тулунский ранний. Раннеспелый, столового назначения, пригоден к механизированной уборке. устойчив к раку.
Домодедовский. Раннеспелый, с отличными вкусовыми качествами. Слабо поражается вирусами мозаичной группы, относительно устойчив к парше, кольцевой гнили. Устойчив к раку, в средней степени поражается фитофторозом.
Раменский. Среднепоздний, клубни овальные, белые, вкусовые качества хорошие, устойчив к раку, фитофторозу, мозаичным вирусам, парше, высокоурожайный.
Сотка. Сорт среднепоздний, универсального назначения, высокоурожайный. Клубни округло-овальные, белые, кожура гладкая, лежкость хорошая, ракоустойчив. Устойчивость к фитофторозу средняя. Вкусовые качества высокие. Устойчив к механическим повреждениям клубней.
Смена. Сорт среднеранний, столового назначения, высокоурожайный. Клубни округло-овальные, белые, кожура гладкая. Лежкость хорошая. Ракоустойчив. Устойчивость к фитофторозу средняя.
Резерв. Среднеранний сорт, клубни белые, округлые, кожура гладкая, глазки малочисленные. Вкусовые качества хорошие. Сорт устойчив к болезням. Удается на любых почвах.

Голландские сорта
Динамит. Среднепоздний сорт с удлинненными овальными клубнями жолтого цвета. Он может давать очень высокий и устойчивый урожай даже в засушливых климатических условиях. При благоприятных условиях его ботва долго остается высокой и крепкой. Сорт устойчив к золотистой нематоде, относительно устойчив к вирусным болезням и фитофторозу. Клубни хорошо хранятся. Пригодны для употребления в свежем виде и переработки на картофель фри.
Премьер. Очень ранний сорт с округло-овальными желтыми клубнями.Обеспечивает хороший урожай. Сорт устойчив к золотистой нематоде и достаточно усточив к вирусным болезням. Так как сорт ранний, он вряд ли будет подвержен фитофторозу. Клубни его хороши для употребления в свежем виде и переработки на картофель фри.
Кардинал. Среднепоздний сорт с продолговатыми овальными красными клубнями. Может давать очень высокий урожай. Стабильность урожая обеспечивают крепкие растения, которые в состоянии противостоять субоптимальным условиям. Сорт устойчив к золотистой нематоде и довольно устойчив к вирусным болезням и фитофторозу.
Корине. Очень ранний сорт с овальными желтыми клубнями. Рано дает хороший урожай клубней большого размера, но количество их ограничено. Ботва развивается быстро и остается довольно низкой. Цветение слабое. Сорт очень устойчив к вирусным болезням. Восприимчивость к обычной парше довольно высока. Имеет крепкие клубни, которые пригодны для употребления в свежем виде и переработки на картофель фри.

"Как правило у ранних сортов проблем с фитофторозом не бывает.
Желательно сажать несколько разных сортов. Не уродится один, уродится другой."

Подготавливаем семенной картофель
Подготавливать семенной картофель, дачнику нужно во время уборки картофеля. Отбирают клубни примерно 60-80г (с куриное яйцо) без повреждений.Отобранные клубни озеленяют, выдерживают на рассеянном свету до позеленения. Такие клубни лучше хранятся и меньше повреждаются грызунами. Озеленение проводят в течении 10-12 суток. Процесс считается законченным, если при резке клубня его мякоть от поверхности до середины приобретает зеленоватую окраску.

Делаем поперечный кольцевой надрез. Кольцевой надрез клубней стимулирует прорастание максимального количества почек. Число стеблей при этом увеличивается на 1,5-2,5 штуки, урожай увеличивается в зависимости от сорта на 18-56%. Делают его осенью, зимой или не позже, чем за 1,5-2 месяца до посадки пока клубни находятся в состоянии покоя. Надрез делают проденфицированным ножом посередине клубня между верхушкой и пуповиной на глубину не более 10-15 мм. Поскольку надрез неглубок, клубни не усыхают, на поверхности среза образуется пробковый слой, который предотвращает проникновение инфекции.

Солевой раствор Заметно оздоровить семенные клубни позволяет предпосадочная сортировка по удельной массе в солевых растворах. Метод заключается в том что здоровые клубни тонут, а больные всплывают. В солевом растворе с плотностью 1,07 г/кв.см. практически полностью отделяются клубни, пораженные сухими гнилями, кольцевой гнилью, функциональными болезнями, поврежденных проволочником. Частично освобождается от вирусных болезней (морщинистая мозаика, скручивание листьев, черной ножки и т. п.)

Для приготовления солевого раствора лучше всего подходит мочевина(карбамид). Чтобы достичь необходимой плотности, в 10 л. воды необходимо расстворить 1,9 кг. мочевины. Максимальная продолжительность безопасного пребывания клубней в растворе 60 мин, хотя для разделения достаточно 2-3 мин.
После разделения клубней их надо промыть в чистой воде и обсушить.Прибавка урожая 60-80 кг. с сотки.

При выращивании раннего картофеля большое значение имеет продолжительность периода "посадка-всходы". Чем раньше появились всходы, тем дольше вегетируют растения, а это очень важно: после окончания цветения только за одни сутки на каждых 100 кв.м. может нарастать 8-10 кг клубней.
Как дачнику ускорить появление всходов? Способствует этому опрыскивание пророщенных клубней 8%-ным раствором мочевины за 2-3 дня до посадки. В 10 л воды растворить 800 г мочевины.
Хороших результатов дает прогревание семенных клубней в течении 20-30 дней. Прогревание проводят при температуре 15-20 градусов всветлом помещении, но не на солнце. Образуются крепкие, зеленые ростки.Если температура выше 20 градусов то клубни 3-4 раза за период прогревания надо сбрызнуть водой. Можно проращивать клубни в полиэтиленовых пакетах, в которых делают отверстия длиной 1-1,5 см на расстоянии 10-15 см одно от другого.
Можно провести подвяливание. Для этого клубни раскладывают слоем 10-20 см в относительно теплом помещении и выдерживают 1-1,5 недели до наклевывания ростков. От провяленных клубней всходы появляются быстрее и дружнее.
Повысит урожайность и придаст устойчивость к болезням обработка клубней раствором микроэлементов: бора, меди, марганца. Семенные клубни смачивают раствором микроэлементов из расчета 1 л раствора на 10 кг клубней. Можно подержать в растворе 20-30 мин. вынуть и обсушить.
На 10 л воды нужно взять по 0,5 ч. ложки медного купороса (растворить отдельно в горячей воде, потом долить в основной раствор), борной кислоты и марганцовки.
Советуем при посадке в каждую лунку класть луковую шелуху или золу.

Сажаем картофель
Несколько советов дачнику получить хороший урожай. 1-й совет.
1. Посадка ведется квадратно-гнездовым способом на расстоянии от гнезда к гнезду 60-70 см. В местах скрещивания линий разметки выкапывают лопатой гнезда. О размерах судите сами: в каждое гнездо засыпают ведро перегноя. В середину кладут клубень, свверху второе ведро перегноя. Гнездо зполняется с небольшой горкой , первое окучивание проводят когда всходы достигнут 10 см. разводят стебли в разные стороны и подсыпают в пространство между ними столько перегноя, чтобы листья остались снаружи. Таким же образом, по мере подрастания стеблей проводят 2-е и 3-е окучивание. При надобности, когда почва уплотнится её взрыхляют. В засушливое лето, поливают подогретой на солнце водой.
2-й совет.
Участок под картофель разбивают на полосы шириной 30 см с промежутками между ними 60-70 см. На каждые 3,5 см вносится 8-10 кг перегроя и 0,5 кг золы. Перекладывают и по краям с двух сторон делают бороздки глубиной 8 см. Впервой борозде картофель раскладывают на расстоянии 30 см друг от друга, а в другой на такомже расстоянии, но отступив от края 15 см. Таким образом, картофель во второй борозде расположен в шахматном порядке поотношению к первой. Гряды засыпают и приступают к посадке второго яруса картофеля. Отступив от начала борозды 15 см, раскладывают клубни на таком же расстоянии 30 см друг от друга, но уже по поверхности почвы. Во второй борозде с противоположной стороны клубни располагаются также по поверхности почвы, но в шахматном порядке. Сверху ряды засыпают на глубину 3 см, землей с дорожек. Итак, в каждой борозде получается по два вертикальных ряда посадки: один на глубине 11 см (8+3 см) и второй на глубине 3 см, причем один клубень сдвинут относительно другого на 15 см. Гряда приобретает форму траншеи с четырмя рядами картофеля-два ряда на глубине 31 см и два других на глубине 23 см. Каждый из двух рядов не мешают другому, находясь в вертикальной плоскости.

3-й совет.
В три этажа. На участке делают гребни. Расстояние по центру гребней 70 см. В бороздах, между гребнями, копают ямки 8-10 см, в них сажают картофель и присыпают, как обычно. Это 1-й этаж. По мере роста картофеля его присыпают почвой с гребней, пока участок не выровняется полностью. Это 2-й этаж. И наконец, окучивают 2 раза. Появляется гребень над бороздой, где была посажена картошка. Это 3-й этаж. У картофеля корни образуются по всему стеблюю При такой посадке появляются дополнительные корни, а значит, увеличивается урожай.

Вредители картофеля
Чтобы дачнику вырастить картофель крупным и вкусным, мало знать приемы агротехники. Надо уберечь его от болезней и вредителей. А для этого следует кое-что знать.

Народные советы.

Колорадский жук.
1. Древесная зола. Заготовьте чистую древесную золу, просейте и опылите ботву утром. Через 3-4 дня повторите. Такой прием снижает численность жуков, так как они не откладывают яйца на опыленных растениях.
2. Настой из полыни, древесной золы и жидкого мыла. Возмите 0,5 кг мелко нарезанной ботвы полыни, 1 стакан золы, 1 ст. ложку мыла и все это залейте 10 л. горячей воды. Все размешайте и дайте настояться 4-5 часов. Опрыскать ботву.
3. Ведро картофельных очитков или нарезанного картофеля залейте карбофосом ( 1 ст. ложка на 0,5 литра воды ). Перед посадкой или во время посадки в нескольких местах участка в лунки закопайте приготовленную приманку. Перезимовавшие голодные жуки, отведав приманку погибают.
4. Пихтовая кора. Припосадке в каждую лунку, кладут горсть измельченной пихтовой коры, примерно 100 г.
5. Девясил. Когда ботва достигнет высоты 15 см, проведите первое опрыскивание настоем девясила (100 г корней заливают 10 л. крутого кипятка, закрывают ведро крышкой и дают настояться). Когда настой остынет, процедите его и опрысните посадки. нужно провести 3 таких обработки.
6. Куриный помет. Залить куриный помет водой и настоять. Поливать картофель настоем,(на 10 л. воды, 1 л. настоя.)

Проволочник.
Личинки жуков-щелкунов живут в почве от 2 до 5 лет. Они активно перемещаються на глубине 10-12 см. Там же зимуют молодые жуки. Это говорит о том, что вредитель трудноуловим, его неистребить. На любительском участке не применишь фумигацию почвы. Вся надежда на высокую агротехнику и отлов личинок на приманки.
Вылавливание личинок на приманки.
Весной до посадки в почву на глубину 5-15 см через каждые 10 см закладывают приманки, кусочки картофеля, свеклы. Чтобы не потерялись, отметить прутиками. Через 3-4 дня проводят осмотр и уничтожают приманку вместе с проникшими в нее личинками. Способы борьбы с проволочником надо применять комплексно, только тогда можно рассчитывать на эффективность.

В систему агротехнических мер входит;

• известкование кислых почв
• чередование культур каждые 3-4 года.
• раннеосенняя перекопка почвы (в сентябре ).
• борьба с соряками, в частности с пыреем.
• многократное рыхление почвы.
• раскладка притеняющих ловушек из свежей травы и последующий сбор личинок под ними.

Болезни картофеля
Фитофтороз
В начале июля, при влажной погоде на картофеле, по краям долек листа появляются круглые коричневые пятна, в сухую погоду прогрессирования болезни не происходит. Если преобладают дожди, выпадают росы, количество пятен стремительно увеличивается, и в короткое время ботва превращается в сплошную гниющую массу. Это значит-картофель поразил фитофтороз.
Схожая болезнь "Макроспориаз".
Вначале фитофтороз развивается на листьях. Вовремя дождя, полива, споры гриба вымываются в почву и заражают клубни. На клубнях появляются твердые вдавленные пятна. Если клубень разрезать, можно увидеть внутри ржаво-коричневые пятна, тянущиеся от поверхности внутрь.
Меры борьбы
Советуем не выращивать картофель на одном и том же участке.
Рекомендуется высокое двукратное окучиванте картофеля.
Необходимо сбалансированное применение удобрений с преобладанием фосфорно-калийных. Нельзя допускать внесения избытка азотных минеральных удобрений (мочевины, аммиачной селитры и др.)
Вести полив по бороздам, избегая дождевания, прекращать поливы за месяц до уборки.
При сильном развитии болезни необходимо проводить химические обработки. 1%-ной бордосской жидкостью; поликарбацином (40 г на 10 л воды.); полихомом, хлорокисью меди ( в той же пропорции).
Следует соблюдать правила уборки и хранения.
Пораженную ботву за 1-2 недели до уборки надо скосить, вынести с участка и уничтожить. Убирать в сухую погоду и не травмировать клубни.
Следует при посадке учитывать восприимчивость к фитофторозу различных сортов картофеля.

Фомозная гниль
На стеблях видны вытянутые расплывчатые пятна длиной до 8 мм, покрытые мельчайшими точками от светло-коричневого до черного цвета. Растение отстает в росте, увядает. Порой такие пятна окольцовывают стебель, края их темнеют, на них образуются язвы, и стебель переламывается. Это стеблевая форма фомозной гнили.
К концу вегетации темные точки покрывают низ стебля. Это пикниды-спороносители гриба-возбудителя. Если он поразит клубни, то на них появляются вдавленные, округлые сухие язвы в виде впадин диаметром от 2-3 до 5-6 см. Здесь края пораженной ткани очерчены четко, она коричневого цвета, покрыта туго натянутой кожурой клубня. При ее разрыве видны темные точки-пикниды.
Меры борьбы
Средств борьбы практически нет. Осторожно удалите пораженные растения вместе с землей. Не сажайте на этом месте картофель 3-5 лет. Внимательнее отбирайте клубни для посадки.

Черная парша
Узнать дачнику ее можно по фиолетовым пятнам на верхних листьях, пожелтевшим остальным, их скручиванию вдоль центральной жилки и увяданию растений, а главное-изреживанию всходов картофеля. Дело в том, что на сильно пораженных клубнях погибают ростки. Заболевание это особенно вредоносно в холодную затяжную весну и на тяжелых заплывающих глинистых почвах. Развитию способствуют обильные дожди.
Меры борьбы
Посадка здоровыми клубнями, их проращивание на свету (гриб сильно поражает ростки, появившиеся в темноте, и не трогает зеленые). Внесение перепревшего навоза и торфокомпоста (8-10 кг на 1 кв метр), суперфосфата (40-60 г) и калийных удобрений (25-30 г). Посадка не ранее, чем почва прогреется до температуры 10-12 градусов.
Текущие меры: прополка, высокое окучивание, уничтожение почвенной корки, удаление заболевших растений, раннюю уборку со скашиванием ботвы за 7 дней. Парша обыкновенная
Вызывается почвенными грибами. На корнях, в нижней части стебля образуются небольшие сухие пятна в виде некрозов, на клубнях появляются струпья, язвы.
Инфекция сохраняется в почве на протяжении нескольких лет,а также на поверхности клубней и в их зараженных тканях.
Развитие начинается во второй половине вегетации с заражения молодых клубней с неокрепшей кожурой. Наиболее благоприятные для этого процесса условия-температура 20 градусов и влажность почвы 50-70% , избыток азотных удобрений, свежей органики, недостаток марганца и бора.
Меры борьбы
Протравливание клубней поликарбацином (40 г на 10 л воды). Внесение под картофель сульфата аммония (1,5 кг на 100 кв м.),суперфосфата (2,0 кг на 100 кв м.) и калимагнезии (2,5-3,0 кг на 100 кв м.) в сочетании с микроэлементами-сернокислой медью (40 г) сернокислым марганцем (20 г), борной кислоты (20 г). Плодосмен с возвращением картофеля на прежний участок через 4-5 лет.

Макроспориаз

При этом заболевании разбросанные в начале по всей пластинке листа сухие темно-коричневые пятна величиной с 10-копеечную монету сливаются, и куст отмирает. Отмирают и стебли, покрытые продолговатыми серовато- коричневыми язвами, гниющими под дождем и высыхающими в вёдро.
Меры борьбы
Внесение повышенных доз калийных и фосфорных удобрений. Обработка картофеля с интервалом в 7-10 дней 1%-ой бордосской смесью, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), поликарбацином в той же концентрации, арцеридом (50 г на 10 л воды). Желательно чередовать эти препараты. Обработку заканчивают не позже 20 дней до уборки урожая.

Кольцевая гниль

В конце цветения в здоровом кусте вдруг увядают отдельные ветви, затем поочередно и все остальные. Они быстро буреют, в клубне сосудистое кольцо заполняется желтой слизью, выделяющейся при надавливании. Болезнь передается от куста к кусту. Болезнь активно развивается при температуре 20-25 град. но очень чувствительна к губительным для нее солнечным лучам.
Меры борьбы
Удаление пораженных растений вместе с клубнями, скашивание ботвы за 7-14 дней до уборки, плодосмен. Возделывание устойчивых к нему сортов. (уральский ранний, гатчинский, столового-19, лошитский, седой, смачный, лорх.

Черная ножка

У пораженных растений желтеют и скручиваются листья, особенно верхние, куст плохо растет. Но самая точная примета-почернение и загнивание основания стебля на 10 см и выше от земли, растения легко выдергиваются из почвы. Распространяется с посадочным материалом, насекомыми-вредителями. В почве бактерии эти к счастью погибают.
Меры борьбы
Удаляют больные кусты вскоре после всходов, во время цветения и незадолго до уборки. Сажать устойчивые к болезни сорта. (берлихинген, идеал, хибинский лошитский, гатчинский, дружный и др.)

^ обратно вверх ^