Фундамент

Прежде чем возводить фундамент, надо знать, на каком грунте или основании будет стоять то или иное здание; чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение.
Основание здания
Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпают песок), то это искусственное основание.
Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания.
Скалистые грунты надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.
Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо oт глубины промерзания.
Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.
Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси— от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком. Имеется также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намокании сжимается. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания,

Глубина промерзания грунта в различных областях страны
100 см: Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, Рига.
120 см: Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков; Смоленск, Харьков.
140 см: Воронеж, Калинин, Ленинград, Москва, Новгород.
150 см: Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов.
170 см; Ижевск, Казань, Котлас, Куйбышев, Киров, Ульяновск.
Конечно, глубина промерзания может быть и большей. Здесь даны лишь так называемые средние цифры. Проверять глубину промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней в районных строительных организациях, которые имеют по этому вопросу исчерпывающие данные. Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2—2,5 м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.

Подготовка участка под фундамент
Фундамент—это «ноги» здания, поэтому выкладывать его надо особенно тщательно. На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его с помощью шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают колышки. На расстоянии 1—2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1—1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обеим осям на земле проводят линии, намечая контуры внутренней и наружной сторон фундамента. Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление.
При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.

Виды фундаментов
Фундаменты могут быть непрерывными (ленточными) и в виде отдельных столбов. Ленточные фундаменты возводят в основном под здания с тяжелыми стенами (кирпичными, бетонными, каменными, саманными и др. Столбчатые — с легкими каркасными стенами. Материал, из которого возводятся фундаменты, может быть самым различным.
Рис. Устройство фундаментов из разных материалов.
Фундаменты из деревянных стульев устанавливаются под легкие каркасные и деревянные здания. Древесину для них рекомендуется брать комлевую (сосновую или дубовую), диаметром не менее 20 см, антисептированную, обмазанную битумом или обожженную. Деревянные стулья устанавливают не прямо на грунт, а на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40—50 см, которые увеличивают площадь передачи давления веса дома на грунт и повышают устойчивость фундамента. Стулья заглубляют в землю не менее чем на 125 см. Устанавливают их по всему периметру здания на расстоянии 1—2 м друг от друга. Под каждым углом обязательно должен стоять стул. Установив стулья, ямы засыпают слоями грунта (15—20 см), тщательно трамбуя каждый из них. В два верхних слоя рекомендуется добавлять щебень или крупный гравий.
Средний срок службы сосновых стульев — 6—7 лет, дубовых 12—15. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5—2 раза. Однако самыми надежными являются каменные (бетонные) столбы.
Фундаменты из каменных столбов возводятся из бутового камня или кирпича-железняка (пережженного кирпича). Обычный красный кирпич мало пригоден для этой цели; если он все же используется, то столбы приходится тщательно изолировать.
Столбы из бутового кирпича должны иметь размер не менее 60X60 см, из кирпича-железняка — 51X51 см, из бутобетона — не менее 40X40 см. Столбы под каменные здания располагают на расстоянии 1—2 м друг от друга, но обязательно под каждым углом здания, под несущими простенками и в местах пересечения стен. Фундаменты ленточные из бутовой кладки кладут под кирпичные, бетонные, шлакоблочные, каменные здания (особенно с подвалами), толщиной не менее 35 см. Ширина фундамента — расчетная. Если глубина заложения не больше 50—70 см, то фундамент закладывают на всю глубину, если больше, то траншею копают на необходимую глубину, затем ее нижнюю часть засыпают, не доводя до уровня земли на 70 см, слоями крупного песка (15—20 см), поливают водой и уплотняют тяжелыми трамбовками. Фундаменты бутобетонные надежны, прочны, долговечны. Заполнителями для них служат щебень, гравий, кирпич-половняк, кирпичный бой и т. п. Если стенки вертикальные, а глубина заложения не более 1 м, то дно траншеи сначала уплотняют, наливают слой раствора (5 см) нужной марки, кладут заполнитель слоями 15—25 см, каждый слой заливают жидким раствором нужной марки и все это трамбуют тяжелыми трамбовками. Если глубина заложения более 1 м или ширина котлована превышает размеры подушки фундамента, то устраивают опалубку из деревянных щитов, которые снимают не ранее чем через две недели после возведения фундамента. Песчаные фундаменты возводят под небольшие одноэтажные дома. Вначале роют траншею на нужную глубину (до плотного основания), затем ее засыпают крупнозернистым песком слоями 15—20 см, поливая каждый слой водой и тщательно трамбуя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не менее ширины стены плюс 10 см (например, если ширина стены 50 см, то засыпка должна быть шириной 50+10 = 60 см). Не доходя до уровня земли на 25— 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями 15—20 см, трамбуют и поливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее «10». Кончается фундамент или ниже уровня земли на 10 см или выводится выше его на 15—20 см. На нем возводится более тонкая часть—цоколь.

Гидроизоляция
Чтобы в стены дома не проникала грунтовая влага, устраивают гидроизоляцию. В каменных и кирпичных фундаментах гидроизоляцию кладут обычно на высоте 15—25 см от уровня земли. Если полы кладутся на балки, то гидроизоляция должна быть на 5—15 см ниже последних. В доме, имеющем подвал, гидроизоляцию кладут па двух уровнях: первая —в фундаменте на уровне пола подвала или ниже его на 13 см, вторая — в цоколе на 15—25 см выше поверхности отмостки.
Поверхности стен подвала и его пол изолируют при этом так. Если уровень грунтовой воды ниже пола подвала, то с наружной его стороны стены, соприкасающиеся с грунтом, покрывают двумя слоями горячего битума. На пол кладут слой жирной глины (25 см), уплотняют, покрывают слоем бетона (5 см), выравнивают, выдерживают в течение одной-двух недель, покрывают мастикой и наклеивают двухслойный рулонный ковер из рубероида или толя. Сверху кладут такой же слой бетона, который выравнивают, покрывают цементным раствором и железнят.
Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен и пола. Кроме того, вокруг стен в местах примыкания пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка.
Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.
При высоком уровне грунтовых вод подполье изолируют сначала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон— гидроизоляцию и опять покрывают цементным раствором. Для освещения подвалов часто ниже уровня земли устраивают окна. Перед такими окнами необходимо иметь колодцы - приямки с облицованными камнем, кирпичом, бетоном стенами. Пол приямка должен иметь лоток для сбора воды; сверху над окнами рекомендуется устроить козырьки. Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1—3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Опалубку заливают цементным раствором состава 1 :3 или 1:4, выравнивают, разглаживают его, просушивают и затем укладывают гидроизоляцию.

Приведем для примера несколько способов изоляции фундамента.
1. Кладут слой цементного раствора (2—3 см) состава 1 : 2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой толя или рубероида.
2. Кладут два-три слоя мастики, приготовленной из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,3—0,5 части извести-пушонки, просеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим просеянным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Горячую мастику наносят слоями (общая ее толщина должна быть 1—10 мм).
3. На горячей сосновой смоле наклеивают бересту в два-три слоя.
4. Настилают насухо два слоя толя или два слоя рубероида, но так, чтобы швы на концах перекрывались не менее 150 мм.
5. Наиболее надежная изоляция — на мастиках (толь — на дегтевой, рубероид — на битумной). Верх фундамента или цоколя покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулонного материала, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой рулонного материала. Песчаную или каменную посыпку со стороны наклейки с рулонных материалов надо снимать, так как это обеспечивает более надежное приклеивание.

^ обратно вверх ^